继设拉子的5个清真寺（包括神殿／陵墓）之后，我们在伊斯法罕（Isfahan）又看了4个，加上赞詹（Zanjan）和德黑兰各1个，这6个景点，居然有4个世遗。伊朗的伊斯兰教建筑，还真是有不断给人新奇感觉和震撼的魔力。
而且从伊斯法罕以后，进这些清真寺都不用披被单了。
总的来说，伊斯法罕的清真寺没有设拉子那样晶晶闪亮的镜片装饰，基本就是马赛克瓷砖贴面甚至是裸石和灰浆结构。但它们仍然各有各的魅力。这大概也是伊朗伊斯兰建筑的神奇之处。
（伊斯法罕，袖珍清真寺）
这座小而精的清真寺非常特别。它没有宣礼塔，也没有庭院。但是它的位置很突出，在伊斯法罕市中心的伊玛目广场（Naghsh－e Jahan Square）的东边，与阿里卡普宫（Ali Qapu Palace）遥遥相对，并和它们于1979年一起列为世遗。
它的名字挺长，希克斯罗图福拉清真寺（Shiekh Lotfollah Mosque）。其实中文的“希克斯”三字完全没有必要，那就是“长老”的意思。本来叫它罗图福拉长老清真寺就好，省去“长老”应该也行。名字太长，我就称它为袖珍清真寺。算起来，这还是我们在伊朗看的第一个世遗清真寺。
为什么以罗图福拉来命名呢？这个罗图福拉长老个人的资料现在网上都查不到了，只知道他是黎巴嫩人，被认为是历史上最伟大的什叶派学者之一，应萨菲王朝（Safavi Dynasty，1501－1736，也译作萨法维王朝）的国王阿巴斯一世（Shah Abbas the Great，1571－1629）之邀来伊朗传经。袖珍清真寺落成后，罗长老一直在这里主持礼拜五的祈祷仪式，直到他1677年左右在伊斯法罕病故。他算是袖珍清真寺的第一任长老阿訇，所以用他的名字来命名这个清真寺，而且流传下来。
袖珍清真寺别看小，来头可挺大。它是阿巴斯一世下令为自己和家人建的王家清真寺。而且国王还要求他和家人来礼拜时必须避人耳目，不能让老百姓看见。于是设计者才有意不建宣礼塔。已经存在的伊玛目广场留给这个清真寺的面积很局促，也不允许他们建造庭院。清真寺1601年动工，1619年建成。
我们通过走廊进入礼拜大厅，一点也没有感到袖珍清真寺没有庭院的局促。走廊的装饰并不豪华，可是黄绿蓝基调的马赛克瓷砖图案挺吸引人，色彩风格与我们之前看的清真寺都不一样。
而且一排三个同样的黄绿蓝图案，一样的灯光打上去，中间那个偏绿，两边的两个则偏黄。我们不由反复端详，却琢磨不出缘故。
刘波告诉我们，也是由于已经存在的广场限制了清真寺对麦加的朝向，所以穹顶下的礼拜堂与面向广场的正门不在一条轴线上。通过走廊拐了两个弯，从礼拜堂的后面入内，就解决了麦加朝向的问题。
更吸引我们的是礼拜堂的穹顶藻井。借助一扇窗的自然采光，穹顶正中呈现出一个垂直的孔雀图案，很是奇妙。资料说，这个礼拜堂是正方形，放一个圆形穹顶在上面，很有难度。伊朗建筑师们用了4个大对角斜拱完美解决了这个问题。我是看不懂什么对角斜拱，就顾着看穹顶的“孔雀”，一点没感到这礼拜堂有什么违和之处。
礼拜堂瓷砖上的古兰经文是萨菲时代著名的艺术家礼萨·阿巴斯（Reza Abbasi）的手迹。那也是大家手笔啦，只可惜我们真心看不懂。
不过我们还是能感觉到，小小袖珍清真寺，的确是一个超凡脱俗的杰作。
（伊斯法罕，国王清真寺）
从袖珍清真寺到伊斯法罕伊玛目广场正南的国王清真寺（Shah Mosque），那又是一次视觉转换——从袖珍到恢弘。
同样列为世遗，同样也是萨菲王朝的阿巴斯一世国王下令所建，国王清真寺却是为了给他的祖父、萨菲王朝第二任国王塔赫玛斯普一世（Shah Tahmasp I，1514－1576）有一个“灵魂安息”之地。1611年动工，1629年建成，各比袖珍清真寺晚10年。
国王清真寺有三个穹顶，四个宣礼塔，一个很大的庭院，比袖珍清真寺可是大太多了。
也是因为已经建好的广场限制了它对麦加的朝向，国王清真寺的礼拜堂也不得不偏离它在广场南侧的正门，通过进门的走廊拐45度角，到了庭院，就是麦加的方向。这是国王清真寺的一大特征。
在这里，我们第一次感到伊朗玉石资源的丰富。门口的靠座，各个经堂门口的地砖，居然都是玉石的。这得有多少玉石，才可以这么造！
国王清真寺的主礼拜堂里，有一块地砖颜色比其他的更深，这是块回音石，这里发出声音的回响，大厅各个角落都可以听见，有如我们天坛的寰丘。很多游客都会踩上去试一试。音响效果是国王清真寺的另一大特征。
再一个特征，就是黄绿蓝基调的马赛克瓷砖。这些基本色调偏蓝的瓷砖，却号称是七彩瓷砖。
我们认真地数了数，深深浅浅的蓝色、绿色、黄色，还真是七彩。与设拉子那些粉色基调的瓷砖不同，却一样有一种高雅的美感。
驴友玎玎的哥哥是建筑师，我们听她介绍，她哥哥说有一种“五重对称”图案是国王清真寺所独有。
于是我们开始到处找这个图案。这个图案只在清真寺侧廊道的一面墙上有，不了解内情就会错过。我们还真找到了这面墙，一群宗教盲建筑盲对着这面墙傻看傻拍，那画面很可笑。但是这种图案还真是越看越有味道。
（伊斯法罕，最老清真寺）
我们在伊朗看的第13个清真寺，伊斯法罕的聚礼清真寺暨礼拜五清真寺（Jameh Mosque of Isfahan），是凭借自己的价值，作为伊朗伊斯兰建筑中最恢宏也最重要的标志性清真寺之一，在2012年独立列入世遗的，而不是什么“搭头”。进这个清真寺虽不需要披被单，但是进入所有铺着地毯的礼拜堂还是要脱鞋。
这是伊朗最古老的聚礼清真寺，始建于伊斯兰教传入伊朗不久的771年，如今占地面积2万平方米。如果懂伊朗建筑和历史，大约能看出这个清真寺所代表的伊朗不同朝代的建筑演化、政治需要和审美倾向。联合国教科文组织将其列入世遗时，认为这个清真寺第一次将前伊斯兰时代萨珊王朝（Sassanian Dynasty，224－651）王宫的四连排拱卷开间厅堂改造运用于伊斯兰宗教建筑的庭院。
建于1087年的尼扎姆莫克穹顶（Nezam al－Molk Dome）不仅是当时伊斯兰世界最大的穹顶，也是第一个双层带肋圆顶，被认为是建筑史上的一个创新。
这两项就奠定了这个清真寺的价值。但是这些我都看不懂，只觉得这个历经了13个世纪十来个朝代不断扩建重建改建的清真寺，古朴的风格还挺统一，没有特别突兀的华丽装饰。
刘波指给我们看清真寺中幸存的最古老砖柱，那是1250多年前的原件。柱芯是土坯砖，外包的是烧制砖，因为当时烧砖不易，量少，所以烧制砖只用于柱子外面，还刻有花纹。最早的清真寺是土坯砖结构，后来扩建改建的也还是砖结构加灰浆或砖石结构为主。
在最古老砖柱旁边的一个祈祷大厅，刘波又特别指给我们看一处拱顶，说那是两伊战争中一颗炸弹炸落的地方。如今已经看不出任何战争的痕迹，但是可以想象在1250多年的岁月里，这个清真寺经历了多少沧桑。
我们可以看出来的是，随着以后朝代建筑技术的发展，这个清真寺也开始采用马赛克瓷砖贴面了。但是不多。主基调还是砖石结构和土色。
不过玉石用的可不少。玉石墙基有一人多高，上面是砖。
在一个砖柱大厅，我们发现，同一个礼拜大厅里同为砖和灰浆结构的拱顶，那些砖摆成的几何图案却各不相同。
看不出这些不同的图案有什么规律，但是整个大厅内却显出一种和谐。而这些不同的图案很吸引我们这样的游客，因为好像每走一步都会有新的发现，我们可以享受新发现带来的快感。
有的拱顶中央会留一个圆孔，让光透进来，既通风，也让原本会昏暗的空间亮起来。
刘波还带我们看了清真寺现有最老的祈祷台，那古朴却精美的图案也是灰浆做出来的。
虽然有很多看不懂的地方，但是这座伊朗最古老的聚礼清真寺，给了我们一种很新鲜的感受。
（伊斯法罕，晃动的宣礼塔）
伊斯法罕既有没有宣礼塔的清真寺，也有虽有宣礼塔却没有礼拜堂的宗教场所。这就是晃动的宣礼塔（Menar Jonban），它的波斯语意思就是晃动的宣礼塔。
这里原本是一个叫阿木·阿卜杜拉·苏克拉（Amu Abollah Soghla，生卒年月不详）的苏菲派隐士的陵寝，他生前和其他隐士在这里的两间小屋中默祷过40天，所以1316年动工为他建的这个10米高的拱卷中安放着他的陵寝，也包括了那两间小屋。
后来在15到17世纪的萨菲王朝，在拱卷上加建了两个7米高的宣礼塔。它们的周长都是4米，从地面上看，两个宣礼塔有点纤细。有楼梯通往拱卷屋顶，从那里进入宣礼塔，有螺旋楼梯可以上塔顶。
本来这么一个简单的拱卷开间加两个看上去有些纤细的宣礼塔，在伊斯法罕众多著名的伊斯兰建筑中并不出众。可是由于宣礼塔在过去几百年每隔一小时都会晃动一次，却依然挺立，就令人惊奇了。更奇特的是，只要晃动一个宣礼塔，相隔10米的另一个宣礼塔也会晃动。于是这个原本应该平淡无奇的建筑就以晃动的宣礼塔而知名，成为伊斯法罕又一处网红打卡地。
晃动的原因，有资料介绍说是由于两个宣礼塔的高度宽度与拱卷开间高度宽度的比例关系，也有说是托普勒效应，还说这是伊朗这个多地震国家的一个抗震建筑。反正这是个很有趣的景点。
但是多年来游客的晃动还是对宣礼塔有所破坏。为保护文物，现在禁止游客登塔，哪怕只上到拱卷开间的二层也不行。景点管理处每天定时播放视频给游客解说这个景点，然后有工作人员定时上塔晃动塔身。我们导游刘波和这个景点的人太熟了，于是他取代了工作人员上塔表演。我们在地面果然清楚地看到刘波摇晃右边的塔后，左边的那个也跟着晃动起来。
后来看到资料，在伊朗，晃动的宣礼塔并不仅有这一个。仅伊斯法罕就还有一处。
（赞詹，苏丹尼耶穹顶）
对于2005年列为世遗的赞詹苏丹尼耶穹顶（Soltaniyeh Dome），介绍材料很多，比如它是居意大利佛罗伦萨主教堂和土耳其伊斯坦布尔索菲亚教堂之后的世界第三大穹顶啦，世界最大的砖结构穹顶之一啦，印度泰姬陵等著名建筑的先驱啦，波斯建筑成就的优秀典范啦，伊斯兰建筑发展史上的一个重要纪念碑啦，等等等等，反正就是具有不可估量的价值。
那些价值我等外行当然是看不懂的。乍一看上去，我只觉得这是我们在伊朗所看的最破败最凄凉的一个清真寺了。不仅拱卫蓝色穹顶的那8个宣礼塔外包的蓝色瓷砖全部剥离，只裸露出土色的砖柱，而且内部全是脚手架，在大修。所见的马赛克瓷砖贴面也剥落了很多。
破败是破败。但是只要想想，那是伊斯兰的“异教徒”蒙古人占领伊朗之后所建的伊斯兰建筑，就很不可思议。成吉思汗的子孙在东亚中原可是都信了喇嘛教的，而同为他的子孙到了西亚，就信了安拉，还留下这样一座伊斯兰建筑。我倒觉得，这才是苏丹尼耶穹顶的特殊价值。
苏丹尼耶的意思就是“苏丹的城”，是奥勒哲图即完者都汗（Oljaytu，1280—1316）建的都城。他是创建了1256到1355年统治伊朗的伊卡哈尼德王朝（Ilkhanid Dynasty）的旭烈兀汗（Hulagu，1217－1265）的曾孙，成吉思汗的五世孙，王朝的第8位汗。这个奥勒哲图受过基督教的洗礼，也信过佛教，后来皈依了伊斯兰教的逊尼派。但是逊尼派的分裂让他很厌恶，又改信了什叶派。虽然信仰多变，但最后还是他首次宣布让什叶派成为伊朗国教。
苏丹尼耶穹顶是奥勒哲图为自己修建的陵墓，1302年动工，1312年建成。但是他的陵寝是否在这里，谁也不知道。刘波带我们看了地宫，据说这个蒙古汗王的棺木有可能在这里放过。他说，蒙古人的传统是不能暴露人死后的埋葬地点的，但是到了波斯这边后，他们伊斯兰化了，所以奥勒哲图就决定修建清真寺，把自己的陵寝安放在这里。可是到底是不是放了，人们还是不知道。算一算，这个奥勒哲图只活了36岁，他登上王位的前一年开始给自己建陵，建了10年建成，建成后4年他就归西了。
这个看上去破败的建筑还是很有看头。就如很多残缺的艺术品却产生独特的美感一样。
