我们从底层大厅转到二楼、三楼，看那回廊上的马赛克墙和拱顶，仍能感受它当年的辉煌。
刘波指给我们看一些墙体上的裂缝。一些裂缝上贴了一个白片，记着发现裂缝的时间。比如有个墙角的裂缝，是50多年前发现的，现在记录发现裂缝时间的白片也开裂了。
刘波说，这个穹顶有200吨重，建在高达50米的八角形楼上，整个建筑重达1.6万吨，而它的地基只有1米。所以建筑不断下沉，造成墙体不断出现裂缝。目前他们没有别的办法，只能记录一下建筑损毁的速度和状态。
在景点博物馆展出的一些出土瓷砖残片中，可以看出原来外包宣礼塔的蓝色瓷砖都是镶金的。
我跟刘波说起蒙古人到了这边伊斯兰化了，而留在本土的蒙古人却信了佛教。刘波说，这附近就有佛教寺庙的遗存。他带我们来到一个桃花盛开的山坡，走进一个山洼。
我们看到左右山壁各有一个龙的雕刻，好像护卫着中央那个巨大的石龛。石龛是空的，龙用玻璃罩了起来。
米高的龙雕刻周围，是很精美的伊斯兰传统风格的雕花。
后来看到资料，说这是奥勒哲图在14世纪初下令依山开凿的达什卡桑龙庙（Dashkasan Dragon Temple），也是蒙古人建立的伊尔汗国（Ilkhanate）也就是伊卡哈尼德王朝的一处遗迹。是4个中国工匠建的。有研究者认为这个地方最早是萨珊时代拜火教信徒用过的。现在考古挖掘还在进行。
（德黑兰，霍梅尼陵）
位于德黑兰郊区霍梅尼陵（Mausoleum of Ayatollah Ruhollah Khomeini，1902－1989），是我们在伊朗看的第16个和最后一个伊斯兰教建筑，也是最后一个景点，正好呼应了我们从贾姆卡兰清真寺开始的伊朗游。
刘波很奇怪为什么中国游客都会来这个景点。我们不是穆斯林，对这位伊斯兰革命和宗教领袖既不了解也没有特别的兴趣。只不过就是慕名加好奇。霍梅尼名气大啊！他去世30多年了，在伊朗走到哪儿，还都能看到他的像。说伊斯兰教不搞偶像崇拜，可是哪儿哪儿的清真寺都挂着他的像。不知道是不是什叶派可以这样？反正我们就很想看看他的陵墓是怎样的。再就是霍梅尼陵离机场很近，我们从那里去机场，20分钟车程，很方便。
进入霍梅尼陵安放陵寝的主殿要过安检，并且脱鞋存在存包处，不能像在别的清真寺那样自己拿着。入口包括安检都是男女分开的。
陵墓是霍梅尼1989年6月去世之后动工修建的，占地20平方公里。附近有个烈士公墓，两伊战争中很多阵亡的军人以及伊斯兰革命中一些活跃的艺术家和参与者安葬在那里。
陵墓很大，据说外面的停车场可以停2万辆汽车。有至少6个入口，各个入口之间有免费电瓶车接送客人。崇拜霍梅尼的人会来这里朝拜，尤其是他的忌辰，这里会有数万人甚至更多。有些远道而来的朝拜者会在这里搭帐篷，所以陵园也有方便他们搭帐篷的设施。
安放陵寝的主殿也是一个大礼拜堂。很多穿着黑袍的人在这里默祷。
我本来以为这样虔诚的人都是不苟言笑，也很怕我们在那里拍照会冒犯他们。没想到好几位穿黑袍的祈祷者走过来，很亲切地要与我们合影。
霍梅尼的陵寝在大殿中央的棺亭里。
一起安放在中央棺亭的，还有伊朗前总统拉夫桑贾尼（Akbar Hashemi Rafsanjani，1934—2017）和霍梅尼的小儿子艾哈迈德·霍梅尼（Ahmad Khomeini，1946—1995）。这个小儿子据说是霍梅尼的左右手。
棺亭外另有四个小墓，安葬着霍梅尼的妻子和其他逝者。
（侧厅）
这个陵墓跟我们概念中的墓地完全不一样。整个建筑群不仅包括庄严肃穆的清真寺礼拜堂、陵寝，还有少年管教所、酒店、文化中心和商业街，一派轻松活泼的气氛。我们在这里吃了伊朗之行的最后一个藏红花冰淇淋。
