我们在伊朗看的16个伊斯兰教清真寺（包括神殿／陵墓），有5个在设拉子（Shiraz）。设拉子真不愧是世界第二大文学之城，伊朗的文化之都和第三大宗教及神殿之城。
设拉子的几个清真寺没有一个是世遗，但是差不多都是网红。
（粉红清真寺）
名气最大的当属粉红清真寺。这是我们在设拉子看的第一个清真寺，也是这趟伊朗游所看的第6个清真寺（包括伊斯兰教神殿／陵墓）。
粉红清真寺的正式名称是那斯尔莫克清真寺（Nasir al Molk Mosque），以下令建造这座清真寺的卡扎尔时代设拉子大佬及贵族米尔扎·哈桑·阿里·那斯尔莫克（Mirza Hassan Ali Nasir－ol－Mulk）的名字命名，通常简称莫克清真寺。它的设计者是几位波斯建筑师，1876年动工，1888年建成。
清真寺外立面用了很多粉色基调的马赛克瓷砖，大厅窗户也大量使用彩色玻璃，色彩光影非常独特，因此被人们广泛称为粉红清真寺（Pink Mosque）。
粉红清真寺光影效果最佳的时候是上午8点到11点。我们赶在8点进寺，那时候人比较少，可以在那里多观察一会儿光影的变化。
披上在寺门口发的大被单，直奔右侧大厅。
只见清晨的阳光透过一排6个花窗，在室内形成有如万花筒般的图案，美轮美奂。
就是这样的光影效果，吸引了无数美女和摄影爱好者，使粉红清真寺被誉为伊朗首屈一指的最美清真寺，是著名网红打卡地。其实，这种光影效果是为了体现古兰经中所说：“安拉是天地之光。”
清真寺的外办主任告诉我们，花窗是典型的波斯风格，彩色玻璃由四种颜色构成：绿色代表春，红色代表夏，黄色代表秋，蓝色代表冬。
粉红清真寺所在的地产原本归卡扎尔时代很有权势的卡瓦姆（Qavam）家族所有，据说他们家族是犹太人。但是外办主任说这里最早是亚美尼亚基督徒的地方，所以建清真寺时，保留了很多亚美尼亚元素。贴面瓷砖的粉色基调，就是典型的亚美尼亚风格，而图案盆花当中小图的建筑，也是亚美尼亚基督教堂的式样。这些，在网上关于粉红清真寺的资料中完全没有介绍。
（这也是亚美尼亚风格的图案）
无论如何，粉红清真寺的确让人感觉到一种美好和愉悦。
（灯王之墓）
经历了粉红清真寺的美好和愉悦，我们简直不知道在下一个清真寺该期待什么了。但是灯王之墓还是很让我们震撼。
每一个祈祷大厅和走廊，从墙体到天花板，都包上了无数晶莹闪烁的镜片。镜片墙及天花板和花窗在灯光加阳光的映照下，有如满天星雨，呈现出缤纷的色彩，让游客目不暇给。
波斯语的灯王之墓Shah Cheragh，就是“灯之王”的意思。这是什叶派第八伊玛目两位兄弟的墓地，是神殿也是清真寺。第八伊玛目的一位兄弟阿赫迈德（Ahmad）公元900年在这里遇刺身亡，但是埋葬之地无人知晓。传说住在他墓地附近的一位老妇人每个礼拜四的晚上都会看到这里有灯光闪烁直到日出。她报告了国王，国王在接到报告后的第一个礼拜四到了老妇人家。老妇人看到灯光亮起时，喊了国王三声：“国王，灯！”国王的人据此发现了阿赫迈德的遗体，就在这里为其建了陵墓和清真寺。灯王之墓的名字由此而来，它也成为什叶派穆斯林的又一个圣地。因为是礼拜四的夜晚有灯光闪烁才发现这个地方，所以这个清真寺的大日子是礼拜四。
第八伊玛目的另一位兄弟穆哈迈德（Muhammad）也葬在这里。
灯王之墓今天的规模基本上是1344－1349年的扩建改建奠定的基础。
接待我们的神殿外办主任告诉我们：伊朗很多神殿都用这种镜片装饰，是因为人们在这样的镜片中，看到的大都是碎片的形象，是不完整的自己，这象征着人在安拉面前的渺小。
在这里，我们还看到一溜架子，原来是为老年体弱者准备的祈祷架，让他们跪坐在这个架子上祈祷，免去了跪在地上起不来的尴尬，很有些暖心。
一位伊朗女孩在默读经文，驴友红枫走过去，女孩为她诵读起可兰经，气氛很是温馨。
可是有谁能够想象，就在不到半年前，这里发生过一起惨绝人寰的血案。2022年10月26日当地时间下午6点，三名ISIS枪手在这里枪击正在和平祈祷的无辜平民，造成至少15人死亡，40人受伤。死难者中有一家人全部罹难，只有一个4岁女孩幸免，而她目睹了自己的父母兄姐的惨死，这何等残酷！
因为这次枪击，我们在灯王之墓遭遇了无比严苛的安全检查，照相机一律不得带进去。这是我们在伊朗唯一的一次这样的遭遇。外办主任为此对我们表示歉意，我们也理解这种措施实属无奈。
神殿的入口处和祈祷大厅的圣坛上，都摆放着遇难者的照片。看着他们的笑脸，我们很难受。这样屠杀平民的行为才必须受到谴责和制裁。
（阿里哈姆扎神殿）
阿里·伊本·哈姆扎是灯王之墓那两个墓主的侄子，也就是第八伊玛目的孙子。在他遇害身亡的地方，建起了阿里哈姆扎神殿（Ali Ibn Hamze Holly Shrine），埋葬他的尸骨，也建了清真寺，作为祈祷礼拜的场所。现在的神殿是19世纪建的，比灯王之墓要晚。
接连看了两个网红清真寺，再加上之前看过的5个，阿里哈姆扎神殿还会给我们什么意外吗？
还真有。
首先是这个场所的宁静，很让我们意外。这个神殿比灯王之墓小很多，游客也显然比粉红清真寺和灯王之墓少很多。不过它也是网红，还是有不少朝拜者，也有参观者，可大家都安安静静，仿佛这里是个世外桃源。灯王之墓那边也没有人喧哗，但是还是显得比这边闹腾。
其次是非常热情的接待，让我们都没想到。我们在门口披上大被单后，外办主任把我们带到可兰经阅览室，那里摆放着伊朗人婚礼的常用品和食品样品。外办主任带我们从这里入内参观，仿佛是走贵宾通道。我们还是第一次有这种享受贵宾礼遇的感觉。后来看到网上介绍，说这个神殿是设拉子旅游景点中对游客最友好的宗教中心，果然名不虚传。
这个神殿的穹顶上也飘着“象征复仇”的红色旗帜，是我们自贾姆卡兰清真寺之后看到的第一个飘这样旗帜的宗教场所。
当然神殿的建筑和装饰本身也很可圈可点。
同样是镜片贴面的工艺，阿里哈姆扎神殿的主调是绿光，让我们感觉很新奇。
这种色调，让神殿更显得平和宁静。所以也有中国游客干脆称这里是“绿镜清真寺”。
这里也是设拉子很多名人埋葬的地方。不过按伊斯兰习俗，他们的墓地只是庭院地上的一块青石板，上面刻着他们的名字和生卒年月。
离开时，外办主任再次陪同我们到阅览室，请我们喝了伊朗红茶，把热情好客贯穿到底。
（哈菲兹陵墓）
波斯诗人哈菲兹（Shams al－Din Muhammad Hafiz，1326－1390），生于设拉子，逝于设拉子，在伊朗是波斯诗圣一般的存在。他的抒情诗和其他诗作被认为是波斯文学的顶峰。伊朗习俗，家家户户和公共场所在伊朗新年时都要摆放祭祀品，这些物品除了以波斯语发音的“se”打头的四样食物，寓意全年平安吉祥幸福外，还一定要放一本古兰经和一本哈菲兹的著作。也就是说，哈菲兹的著作在伊朗可以和古兰经并驾齐驱了。
哈菲兹也的确教过古兰经和其他宗教课程。
哈菲兹的陵墓建于1452年，诗人去世62年之后。后来又经过多次修缮和改建。整个墓园很像一个花园。
诗人的陵墓在一个石亭里，石棺高出地面一米，上面刻着他的诗句，大意是他要归天，是去追随真主，没有遗憾。
棺亭的天穹也刻着他的诗句。
一些哈菲兹的崇拜者且在文学上有造诣的伊朗人也葬在这里。陵墓所在的地方也是设拉子的一个公墓区。
（瓦基尔清真寺）
设拉子的瓦基尔清真寺（Vakil Mosque）是我们在伊朗参观的第10个伊斯兰宗教场所，却是第1个进门不用穿长袍，进礼拜堂不用脱鞋的清真寺。
瓦基尔清真寺也是聚礼暨礼拜五清真寺，是赞德王朝（Zand Dynasty，1751－1794）创立者卡里木汗（Karim Khan，1705－1779）下令修建的，1751年动工，1773年建成，19世纪卡扎尔王朝时期又经过重修。它紧挨着赞德王朝的王宫卡里木汗城堡，可以说是王家寺院了。瓦基尔这个名字本身的意思是“摄政”，这是卡里木汗曾经的职务。
第10个清真寺了，还是有震撼我们的地方。那就是被称为多柱礼拜堂的晚祷厅。这个面积2700平方米的大厅里，48根螺纹石柱顶天立地，庄重肃穆，却给人一种无可言喻的视觉冲击力，吸引我们横看竖看它们的各种排列，不想离去。
整个瓦基尔清真寺都是石质建筑，石材都出自设拉子当地。而晚祷厅的48根石柱，每一根都是一整块石材造就，没有拼接。就这一项的工程量，也让人惊叹不已。
清真寺的门廊据说也是很有名的。
粉色基调的马赛克瓷砖图案，也是典型的设拉子艺术风格。
伊朗清真寺的建筑艺术，确实令人赞叹。
