社交牛逼症患者小韩，追着我的朋友圈到了日喀则，闲聊中问我是不是提前办好了边防证。我问什么是边防证？她说大哥我也挺佩服你的，真是走哪儿算哪儿。我说你这句话算是夸我吗？
好在日喀则有办事大厅，花了二十分钟办好了边防证，我驱车向珠峰大本营进发。不知道是高原的天气一向好，还是我的运气当真不错，自打进藏以来，几乎都是大晴天。天空像一块巨大的蓝色玻璃，对太阳起不到一点遮挡作用。但阳光也对高原的冷空气无计可施，只一味晒，却不见提升多少温度，双方保持着平衡与和谐。
我对着深蓝色天空与群山相接的一线，不停开着，那里的天空被雪山“洗”得浅了，亮着淡青色的一条晕光，像是天与地的缝隙似的。
我就这样不停开，开过拉孜县，开过定日县。天空越来越蓝，天缝却没有变近。
逐渐地，时间和空间仿佛停滞，天地沉寂，只有我一人、一车还在运动。前方缓慢地向我靠近，身后却退得飞快，刺目的阳光变成了一个个闪光点，然后逐渐拉长、拉长，让我如同坠入时空穿梭的隧道里。
我毫无顾忌地踩了刹车，停在路旁，目力所及的范围内没有一辆车，也忘记上一次看到车是什么时候，仿佛思绪也随着天地和时间停滞了。“砰”的一声，车门发出巨响，和坚硬的大地发生共振，远远地散出一阵回音。我踩在柏油路上，前不见尽头，后不见来处，石子硌在脚底，发出“咯吱咯吱”的声响。我机械地迈步，缓慢前行，转身回望，车子却已经离了老远。柏油路的两边，是一望无际的荒原，无草无花无水无虫，只有石头和干土。太阳高悬于头顶，晒在我不加防备的脸上，火辣辣地疼，身上却不觉温暖。细风吹过，一阵阵发冷，耳边响起欷歔声，像是远方雪山的呼唤似的。
我站在路中间，茫然四顾，任由自己迷失，散去了感官，只留灵识还在，怔怔地入了定，融入天地里。
等我醒来时，身体正躺在路边的荒地里。一辆大车呼啸而过，把我从自我封闭中召唤了回来，思绪和感觉瞬间回归身体。时间大概过去半个小时，这半个小时里我走走停停，时蹲时坐，时卧时躺，浑浑噩噩。当时毫无所觉，但回归的那一刹那，又对这半个小时的行动清清楚楚，仿佛不曾离开似的。
我摇摇头，回车取水浇了浇晒得发烫的脸颊，逐渐缓了过来。这不是我第一次入定，有一段时间，我曾尝试佛家的打坐，并且初窥门径，逐渐能感受到心绪与思考的脱离，既昏然又清醒的两种感知，让身体能吐故纳新，精神也能在沉缓又活泼中得到放松。但限于资质不足，我一直找不到更进一步的方法。就像腹中的胎儿，虽然无喜无悲的能得到呵护和滋养，却困于一根脐带，得不到解脱和自由。如果每日几十分钟甚至更长的打坐，换来的是不能思考的静修，只能健身和澄意，对我这样好动浮躁之人，实在是有些煎熬，于是就把它如不良嗜好一般戒掉了。
今天这一次，无意中与广阔的天地相连，也是意外。以往在家中静坐，无论门窗如何紧闭，也总有外界的声音干扰，哪里去找这么一大片安静的世界。只可惜我修行不勤，好容易有这样的机会，却仍是以“脐带”相连，只是母体变成了这近乎无限的世界而已。我知道自己仍被包裹和保护着，始终被生命的终极秘密隔绝在外。不知道我有生之年，是否可以剥开命运的蛋壳，发出新生的啼哭呢？
“哥，你是秦皇岛的？”珠峰检查站的一位边防警，全副武装冲我打招呼：“看你车牌，咱们是老乡！”
“是是，没想到，你这是？”我已经过了卡口，顺势停在一边。
“我是轮岗援藏过来的，刚到这里一个月。”小伙子一笑很阳光，脸上皮肤白皙，没有被藏区的紫外线毒害。我们在车边聊了一会儿，他二十五岁，参加工作不久，住得离我家居然不远。我们互相留了微信，说有机会回家联系。
临走时小伙儿告诉我，日喀则办的边防证最多到珠峰地区，如果再向西进阿里，就必须去拉萨办全域的边防证了。我听完苦笑，这没头没脑地瞎跑，还真是漏洞多多。小伙儿说再帮我问问看，是否还有权宜的办法，让我先安心上山。我于是边感谢，边放下心思上了“一百零八拐”。
进山不见山，盘山路上拐来拐去，倒是颇多的奇石、巨岩、深沟，但珠峰还在另一侧遮挡着，始终不得见真容。一直盘旋了一个小时，人困车乏之际，终于过了垭口。然后视线豁然开朗，巍峨连绵的喜马拉雅山脉，一股脑地横在了眼前。
盘山路边观景台，视线极好，一字排开的五座海拔八千米的雪山，在蓝天的映衬下异常清晰。最左边是8463米的马卡鲁峰，世界第五高峰；挨着它的是8516米的洛子峰，世界第四；中间的是8849米的“世界第三极”，珠穆朗玛峰；它右边两座分别是8201米的卓奥友峰和8027米的希夏邦马峰，世界第六和第十四。这几座山峰连同周边的雪峰山头，撑起了“世界屋脊”，也隔绝了山这面的中国和山那面的尼泊尔。
想起去年秋天走“玄奘之路”时，天哥问我，唐僧为什么要舍近求远，从塞外新疆大漠转出去，绕好大的圈子去印度（天竺）取经。我大概和他说了地理和政治原因：当时西南方向的两个大国，吐蕃和南诏，虽然也给唐朝进贡称臣，但关系时好时坏不说，内部还经常搞派系斗争。唐僧如若路过，并不一定会得到保护，甚至会被政治迫害。其次便是路途不通，藏区有喜马拉雅山脉做天堑，东边的云南和缅甸之间也隔着十万大山。所以别说唐僧自己骑马，兼带着猴子和猪当宠物过不去，就算是历来的朝廷，也很少染指这些区域。要么是让外邦称臣，要么设立几个当地的行政机构，让他们民族自治了事。这也是这些地区留存如此多少数民族和特色文化的原因。不然，像缅甸、老挝、泰国这样的国家，如果没有大山阻隔，恐怕早在千百年前就被汉民族同化，或者纳入中华的版图了。
再一次感谢今天的好天气，虽然雪山之巅免不了的有烟云缥缈在尖顶，以及轻纱般的薄雾隔在空气中。但淡青色的天空里，一连串的雪顶神山，依然清晰而庄严，让人顿生膜拜之感。亘古的山风，自远方扑面而来，吹得脚下的经幡猎猎作响。我在无名的这一岸，向远山大声呼喊，吐尽胸中浊气，直喊得头晕胸闷才停下来，放肆地吸着凛冽少氧的空气。
绕过山背面，继续盘旋向下，这次可以一路对着珠峰前行，始终锚定方向。在临近大本营十公里左右，换景区的环保车上去。
到达海拔五千两百米的珠峰大本营时，时间是七点半，刚好看夕阳下的日照金山。这里距离珠峰十九公里，是登珠峰的最后一个生活区。四周有一些低矮的房屋，还有一座简陋的寺庙叫“绒布寺”——世界上海拔最高的寺庙。据说没疫情的旺季，这些村屋和寺庙都可以留宿，只是条件艰苦。生活区旁边便是珠峰大本营纪念碑，纪念碑两侧是多石的险山，背面正对着两山所夹的缺口，缺口正中，便是珠穆朗玛峰顶的全貌了。
近看珠峰，更加巍峨雄伟、圣洁威严，金字塔形的形状，中间略微凸起，像是无头的“狮身人面像”，俯踞在群山之间。峰顶的白云袅袅蒸腾，轻挂山尖，像神女的哈达似的——西藏佛经里，“朱母”是女神，珠穆朗玛直译过来，就是“神女峰”。
几千万年前，在两个大陆板块的猛烈撞击下，形成了高耸的喜马拉雅山脉。难以想象当时是何等壮观惨烈，乃至于它造成的静态残骸，仍如此摄人心魄。与天地间的巨力相比，人的力量实在微不足道。人们把登山作为征服世界的象征，殊不知群山也只是世界的一个懒腰而已。
近年来，登珠峰变成了有钱人流行的一种“运动”，只要肯花钱雇人陪同，并且带足装备给养，普通人也能登顶，享受“征服”的荣誉感。留下的则是一地垃圾，破坏了保持亿万年的原生态。
话说回来，我也不敢肯定自己是不是“吃不着葡萄说葡萄酸”，倘若我也有钱有闲，说不定也会来凑这个热闹。抑或像国外那几个有钱的大佬一样，花钱坐火箭去太空旅游？谁知道呢。
顺着山谷又向上走了一公里，虽然气息不稳，但高反并不严重，只是太阳逐渐西沉，照在山峰越来越靠上的位置。颜色由浅黄到金黄，最终变成橘红乃至淡紫色。
在最后一抹余晖离开山尖时，我心满意足地返回。
回首白色的神女峰，心想：人心啊，才是这世间最高的山吧。
