前半夜照例失眠，后半夜高原反应，在新都桥的一晚睡得很不踏实。这让我对这个号称“摄影家天堂”的藏族小镇没了兴趣，一早喝过酥油茶之后便离开。
往西开几十公里，是“松茸之乡”雅江，这里海拔低很多，昨天的攻略还是草率了，没选在雅江夜宿，兴许能舒服一些。
过了雅江之后是大段的盘山路，海拔起起伏伏，有不少急弯。特别是“天路十八弯”，S型的山路盘旋纠结在一起，趴伏在雪山山谷之下。自山顶向下用镜头拍去，汽车变成移动的小点，在黄白相间的山路上缓慢移动，浑然的旅游风光片。
翻过几座四千多米海拔的垭口，远远看到一座高原小镇，便是“天空之城”理塘了。理塘这几年很出名，不仅因为这里是网红“丁真”的故乡，也因为这里风景宜人，是藏区必游之地。略带雪顶的扎嘎神山，在蓝天白云的掩映下，环抱理塘，使得这个不大的县城像是处于云端似的。县城和山脚之间的空地，以及向西继续延伸的广袤平地，是大片的草原。比青海牦牛毛发更短，但弯角更长的西藏牦牛，在未返青的黄色草原，悠闲地吃着草。
我略作停留，一步三喘地逛了“千户藏寨”，拜了“白塔”和“长青春科尔寺”。视现在高反的程度，我决定取消南下去稻城亚丁徒步的计划，老老实实继续向西。
作为开发最早，也是最经典的进藏路线，三一八国道的风景都在路上，并不是像我之前旅程那样，有开发成熟的景点。虽初次进藏，头两天最大的感觉却是似曾相识：雪山下的婉转山路，很像夏末新疆的“独库”；悠远广袤的高原草原，又十分像青海的海西州；无量河边的大片湿地，像是少一些野生动物的可可西里；而未开化的姐妹湖“身后”的巨山，又像是穿着铠甲的巨人般的神山莲宝叶泽。
我就这样在熟悉又陌生的三一八国道上，追着沿途“此生必驾”的路牌，信马由缰地开，对没有去成稻城亚丁的遗憾，渐渐淡了。
在巴塘停了一晚，不知是海拔相对降低，还是身体渐渐适应，终于睡得安稳。只是早上在“核酸点”耽误了不少工夫，好容易在中午前到达芒康检查站，又被告知必须等本地核酸方可通行。我把车放在检查站停车场，自己沿着金沙江踱步。
金沙江据说因泥沙中含金子而得名，也有说其实并没有金子，只是阳光照射下的粼粼金光分外美丽，才被称为“金沙”。无论有没有金子，金沙江中泥沙众多却是毋庸置疑的。其浑浊古朴苍茫之姿，宛若长龙的雄武之态，都似黄河一般。金沙江作为长江的上游，是长江泥沙的主要来源之一。都说黄河比长江浑浊，但黄河的源头，却是清澈透蓝的雪水。而长江源头之一的金沙江，则是一条堪比泥石流的浊流。
江两侧的高山耸立，也没什么植被，像是专门看守大江的巨人。偶尔有野猴子从山坡上下来，瘦得皮包骨头，从我手里接苹果和饼干吃，既不乖巧，也不凶悍。我在岸边等到四点多，终于在网上查到核酸消息，继续开车上路向西。
过了芒康检查站，算是正式从四川进入西藏。我的行程码长长的一大篇，近的有四川、湖南、湖北，远的有江西、江苏、杭州，甚至安徽和山东的行程也才刚刚过去而已。检查站的工作人员核对了半天，才准许通行。我终于是松了一口气，只要能进来，后面就保险多了。
越往西走，海拔越高，天气越冷。时不时有冻上的或者化冻的山溪，在只长松树的山上留下一道道白色的“泪痕”。翻过四千三百米海拔的宗拉山，山土的颜色从黄色变为紫色。被密密麻麻松树覆盖着的紫红色山峰，在微雪中延伸极远。山峰中间夹着山谷和小镇，再远便是积云压顶的雪山。不知是山太高还是天太低，大片云彩总不肯散去，蓝色的天空只偶尔在云间露个脸，便又被遮住，只是这匆匆一瞥，却是那样透彻清新，像是蓝天刚洗过澡，正光着身子似的。
继续向上，山顶的海拔来到了五千米，这是我迄今为止到过的最高海拔。天气极冷，已在雪线之上。下车拍张照片的工夫，冷风吹着雪花斜坠，打在脸上，钻进胸口，十几秒就冻得人发抖。
我在这飞雪的路段里，遇见好几个骑单车和拉车徒步的旅者，他们都是单人上路，独自与风雪和高原抗争。路上车辆极少，如果他们遇到困难，能够得到帮助的机会并不多。我之前总觉得自己单人独车进藏，已足够勇敢，但和他们的勇气与体力相比，实不值一提，心下十分佩服，默默祝他们好运。
耽误了半天核酸，真正开车的时间不长，加上雪天路滑，晚上便宿在了与芒康接壤的小镇左贡。早上起来才发现，夜晚不起眼的小镇，原来背靠着美丽的梅里雪山。透绿的一条“玉曲”从雪山流下，小镇随着玉曲水一起曲折蜿蜒，延伸进雪山峡谷里，像通向梦境的散文诗。
沿着玉曲向上游开，逐渐又上了盘山路，下起了雨夹雪。开到山顶的邦达镇时，已是大片大片的雪花。停车午睡半个小时，醒来时整个车身都覆上了雪和冰碴。下山路段开得十分小心，避免在四姑娘山滑车的经历重现，就这样半开半溜，溜到了“怒江七十二拐”，大雪变成了浓雾。半山腰“之”字型的长蛇山路，在雾中影影绰绰。
百转千回地下山，雪散，雾消，终于可以看清怒江和怒江大峡谷。黄浊的江水，简直就是泥水，自棕黄色的贫瘠高山回转而下。山顶扎在云雾里，身上有许多水流刻下的印子，细水混着泥沙，就这样涓涓地汇入到怒江，让它更加浑浊几分。
过了怒江大桥的转弯处，另一股不知名的河水正注入江中。偏这河水很是清澈，呈高原特有的青绿色，在入江口冲出一条绿色的、泾渭分明的水线。碧绿的河水泛着白色的浪花，粼粼汇入到江中，在十几米长的水线消磨之后，也被染成了浊浊黄色。
上善若水，所谓清水浊水，都是好水，哪怕同流而合污呢。“沧浪之水清兮，可以濯我缨；沧浪之水浊兮，可以濯我足。”
如果不耽误在核酸和大雪，昨天就应该到达八宿县，“八宿”藏语意为“勇士山脚下的村庄”。感觉西藏东部一山接着一山，每座山脉中间，海拔相对低一些的，就成了人们聚集的村落，再大一些，便成了镇子。
拱卫着八宿的大山，便是多拉神山。神山据说里外三圈，还有山门和宁玛派（红派）的释迦牟尼佛像。我对藏传佛教的黄派、红派等区分，并无太多了解，也就没去寻找山中的六字真言、经文和雕像，只在外围看看颜色瑰丽的山体。连绵的山脉，呈现红、绿、黄、白、黑好几种颜色，配上山尖的薄雪，神秘而圣洁。不同于甘肃丹霞那种彩虹状的均匀色带，多拉神山的颜色更像是大块大块泼溅上去的，形成一个个浓烈的色块儿，配上嶙峋的褶皱，更衬得其雄峻苍茫。据说神山的颜色是因为富含铜、铁、锌等矿物质，而当地人认为这些颜色，象征着青稞、荞子、小麦这样的作物，神山赐福给当地人，预示着五谷丰登。
我在微雨中对着神山拜了拜，怒江呼啸，不知是答应，还是拒绝。
