上峨眉山之前，特地拐去乐山，拜了拜乐山大佛。
乐山大佛，又名“凌云大佛”，坐落在南岷江东岸。不坐景区车，从门口进去，单程要徒步两公里。过了凌云寺不远，就可看见安详慈悲的巨大佛头。进而可自上而下，看到“坐”于江边悬崖的摩崖石佛。佛像于唐玄宗开元初年开始修建，距现在一千四百多年。在分别修建到肩部和膝盖时，曾两度停工，最终在三代工匠的努力下，历经九十年，终于在唐德宗贞元十九年完工。
走崖壁间的石阶，可以下到佛脚，自下而上的仰视。大佛高七十一米，是一尊弥勒佛坐像。不同于其他的巨大佛像的威严感，这座身处崖壁间的佛像，更多是安详、平和、慈悲之意，让人心生平静，而非敬畏。我于佛脚前拜了几拜，除了求出行平安，别再有昨日的惊险外，也祈祷老妈的病赶紧好起来。
拜过大佛之后，我绕行向西南，来到峨眉脚下。峨眉山面积很大，加之海拔落差高，徒步的话，至少要两三天。其中的经典路线，是从山脚的报国寺，一直登顶到峨眉金顶，全程五十多公里，海拔落差两千多米。网上有很多大神，自凌晨出发，一天就能走完。我自己在权衡之下，选择走三天。第一天在中山的万年寺停车，在金顶下的雷洞坪休息，全程二十公里。第二天坐缆车上金顶，然后步行回雷洞坪，坐景区车去山脚的报国寺，再徒步二十公里到清音阁。第三天再从清音阁徒步到九十九道拐，然后原路返回，折返到万年寺取车，大概也要十几公里。
做好攻略，次日上山。第一站万年寺，也叫白水寺，因寺中有白水池而得名。据说当年李白曾在此结识了一个会弹琴的僧人广浚，他常听广浚弹琴，于是写了一首《听蜀僧浚弹琴》相酬。话说当年的李诗仙、东坡先生、香山居士之类，都是喜欢游山玩水的大网红，在各地留下许多故事，时不时刷一下存在感。不知道多少年后，还有人记得我们的故事否。
白水池边，有两只胖猴，灰黄的皮毛，殷红的屁股。并不怕人，蹲在围栏墩子上讨吃食。吃饱了便躲开拍照的游人，去一边的树下抱着做羞羞的事，于是大家知道是一公一母。峨眉山的猴子，前些年凶名在外，经常集体抢游客的包，不给就袭击人。现在看这两只的样子，倒也还规矩，兴许是人多猴少，没有群胆。
我从老乡处买了根竹子做拐杖，自海拔五百米，登台阶而上，往来无人，颇有些“竹杖芒鞋轻胜马”的意思，不知道我是不是也“老夫聊发少年狂”呢。
第一个五公里，到“息心所”，脚步还算轻快。休息了一下，吃了半袋饼干，另外半袋喂了和尚们养的歪嘴黄狗。继续上路，再四公里，到“出殿”，又两公里，到“华严顶”。截止这时走了十一公里，路程过半，一直都是身在山中，只能看到苍松翠柏，感受不到峻岭崇山。
海拔来到了两千米，气温越发清冷，山风吹起如有实质的湿雾，在松间穿行。登山台阶愈发陡，过“钻天坡”时，几十阶就得歇一气，腿也开始发僵。终于熬过了这一段，到“洗象池”。这里传说是普贤菩萨的洗象之地，庙旁有一汪清池，如今已经冻上一层浮冰。浮冰之下，隐隐有红鱼游动，颇有些仙气。待晴天夜晚，当皓月凌空，据说可以见到峨眉奇景之一的“象池夜月”。可惜这两天都是阴天，还有浓浓的山雾，即便留下，也看不到。
洗象池边的寺庙里，有僧房可供借宿。事实上，峨眉山上的很多寺庙，花不贵的夜资，都可打尖休息。只是条件大多将就，不能讲究。
最后的七点五公里，已经在雪线以上。林木仍绿，但叶上挂着白霜。石头台阶上也结冰覆雪，很是难走。“连望坡”又是一道陡坡，有个别名叫“猢狲梯”，说是“猢狲也难过，如今幸有梯”。拐杖也不能防滑，只能拽着两边的扶手，艰难攀登。过了这一段，雪更加厚，参天的松柏也披挂上铠甲，天地苍茫如雪国。
海拔两千五百米以上，枝上之雪变成冰挂，把山景冻成画卷。山壑之前，逐渐可以看到云层上的山顶。山巅之间的红色庙宇，悬于峭壁之中，飘在云雾之上，在眼前剔透摇摆的雾凇之间浮现，神秘超脱。
七个小时，二十三点五公里，终于到达雷洞坪。巨大的沟壑，将覆雪的山脊劈开，留下陡峭的悬崖。悬崖上的突起处，又覆上灌木山松，使得峭壁更的嶙峋，直让人眼悸心惊。庙侧崖上，竖有噤声铁碑一个，禁止游人大声喧哗，否则便会迅雷疾电，风雨骤作。传说这岩壁之下，有七十二洞，有龙神、雷神等居住，女娲、伏羲、鬼谷子等，也曾在此修炼悟道。所以旧时山民们，多在此求雨，据说有求必应。
如今这里已经变成中转站，比山上的其他景区都要热闹，人来车往。这里住宿也比较舒服，房间虽然不大，但设施一应俱全，甚至有地暖，性价比不错。我撑着疲惫的身体，在附近逛了逛，然后早早休息，定好闹钟起来看日出。
第二天六点半，不算早，天仍黑着。我跟着悉悉索索的人群，徒步到接引殿的索道站，排队乘车上金顶。索道站掐着日出时间开车，大轿厢一次可以拉很多人。金顶上，天光已经微开，被厚厚的云层压成了一道橘红色的天缝。远方的峰峦，被印染成了青黛的颜色，若明若暗，像蓝水笔画的江山图。冰雪凝在近处的树枝上，皴染“画卷”边缘，显得格外诗意。云层混着雾，无而自动，压抑着越来越强的橘光，也压抑着即将喷薄而出的神秘感。
突然间，天缝中露出一个圆斑，殷红而耀眼，像是少女额头的红点。然而红点终究是没破开云层，反被积云遮蔽，转瞬间上升，消失不见。只是天色却不知不觉亮了，四周一片清明。
回望金顶，虽没有日光照耀，巨大的菩萨金身像却仍是金光灿灿。峨眉是普贤菩萨的道场，普贤菩萨象征理德、行德，与文殊菩萨相对应，同为释迦牟尼佛的左、右胁侍，是著名的大菩萨。几年前，我曾经借工作机会上过五台山，拜过象征着智德、正德的文殊。我最崇敬的观音菩萨的道场在浙江普陀山，可惜自己在浙江工作两年多，也没去拜一拜。四大菩萨的最后一位，是“地狱不空、誓不成佛”的地藏菩萨，道场在安徽的九华山，不知道下个阶段的行程里，能不能涉及。
照例拜求父母健康、一路顺利，我拄着拐杖，踩着湿滑的石阶小心返回。接引殿下的猴子们，已经起来早餐，在悬崖间轻巧跳跃，展示着和臃肿的身材不相符的灵巧。它们拖家带口，十几只成群，等着游客喂食。有的干脆就蹲在石头栏杆上，旁若无人的吃着苹果、花生，任人拍照合影。偶尔龇牙威胁，却也不甚凶戾。
下了接引殿，回到雷洞坪，坐一个小时景区车到山门，我再次出发。山顶一片雪国，山下确是一片青翠，温暖如春季。过了“震旦第一山”的金字，向上一公里，是报国寺。再一公里，是伏虎寺。伏虎寺是比丘尼寺院，大概金庸写“峨眉派”的众尼姑时，便是借鉴于此。我草草拜了拜，和意念中手持倚天剑的“灭绝师太”过了几招，便又匆匆上山。
三公里，雷音寺。五公里，纯阳殿。八公里，圣水殿……天色渐深，我在竹林间机械地登着石阶，只有林间的鸟鸣声相伴。经过两天徒步，我已疲乏不堪，只能靠意念支持，靠胡思乱想打发。
我想人的旅程，到底是注定还是偶然？是天定还是人定？此时此刻，我脚下踏定的这一刻，是注定而必然的，避无可避，闪无可闪。由此向前推，我选此落脚，仿佛是因势利导，自因而果的，看起来也是必然的，是天定的。但其实在落脚前，我可以向左、向右，或高、或低，总是多了一些选择。然后下一步，我也可以向左、向右，或高、或低，甚至干脆歇歇，多了无限种可能，直到下一次落脚，成为“确定”。当然，我可以说这“无限种”可能，也是“有限的”，因为我身在山中，在阶上，这就限制了其他的“可能”，其他的“无限”。所以在更大的范围来说，我在“踏上峨眉山的台阶”这一点来说，是注定而必然的。但范围的扩大，也许是伪命题，尤其倘若扩大到整个人生，则成了“人有生，必有死”这样的问题。如若这样看的话，人生即便天定，也没有任何注定的东西。
这个问题没有答案，我只是喜欢其中“自由”和“无限可能”的意味。
人生大概像躺倒的、两端无底的沙漏一样，越接近此刻，越是确定的，如同沙漏落到另外世界的一粒沙。在它之前，无限的可能在此刻落定，确定为唯一的结果；在它之后，又展开无限种可能。人生的沙漏，便在这时间的长线上推进，越靠近此刻，便越窄；越远离，则越宽。如果哪天，我有兴趣创立一个教派，定然用沙漏作为圣物，是为“沙漏教”！
在成为脑中的教主之前，我在夜幕中上了清音阁，找了家路边的民宿，揉着膝盖胡乱睡下。这一夜，我被头痛折腾了一晚，凌晨才渐渐睡沉，一直到中午被山雀唤醒。
今天一扫阴天雪雾，居然放了晴。我改登山徒步为漫游，沿着山溪慢慢向上，看阳光穿过树叶，透出五彩的光。慢慢的出了一身微汗，疲乏和病痛也渐渐去了。
在猴区又见到了猴群，没其他游客壮胆，我不敢靠得太近。猴子们也没有欺生，围在穿绿色马甲的护林员身前，讨他袋子里的苹果吃。看来这些峨眉山历来有名的“猴尊者”，终于还是被世俗降服，成了家养的蠢物。
想当年，那大闹天宫的美猴王，也逃不开戴上紧箍的命运。
我希望自己能心之所往，皆是自由之路，无论是平凡一生，还是把天捅个窟窿。
