最近甘肃的疫情愈演愈烈，其中部和东部，都有聚集性案例，而且还影响了邻省陕西。这使得我原本自西安反秦的计划，再次修改。这是我第三次与西安擦肩而过，看来是与这座十三朝古都缺少些缘分。
思来想去，我壮着胆子来到郎木寺。郎木寺不仅是寺，还是镇。它地处甘肃和四川的交界处，被白龙江一分为二。寺庙同样被一分为二，江北是甘肃寺，江南是四川寺。
鹅毛大雪下了整晚，到早上也没有停下的意思。山脚下的小镇被盖上了厚厚的一层雪，只能看到被行人踩出来的石板路，和化雪滴水的屋檐。我随着朝拜的行人，在大雪中走进四川寺。
白龙江水穿寺而过，顺石头垒起的沟渠流下山去。水清透但不冰冷，蒸腾出水汽，与从天而降的雪花纠缠在一起，醺醺然，衬托着寺庙的庄严。
庙宇在山腰间，没有很多层，但寺墙甚高，通体红色，肃穆神圣。大雪纷落，打湿墙壁，脱落下殷红的颜料，混在雪水里，像寺庙流下慈悲的红泪，浸红如龟甲形状的石板。狗儿猫儿经过，被染红了毛发，躲在屋檐下避雪。它们头顶上是灰白的鸽子，“咕咕”地挤在一起，一边取暖，一边吐槽雪天，商量着天晴后去哪里玩。
一阵钟声响起，静谧的古寺热闹起来，裹着僧袍的年轻僧人们下了早课，打闹地踏雪而出。他们从七八岁到十四五岁的年纪皆有，剃着青皮光头，怀抱书本，三三两两，笑着穿过弯曲的寺檐。雪片仿佛也被他们的活泼感染了，竟又大了几分，极慢地飘落。它们顺着金顶，遮着红墙，掩着经筒边的僧袍少年。这一刻，世俗的欢乐和佛性的童年，在飞雪的衬托下，和着钟声和笑声，升华成了原始的生命力。
我默默地站在雪里，任雪打湿了脸。
再回过神来时，午时已过，僧童和游人们都不见了踪迹。我继续沿着白龙江的源头，向后山走，找传说中的世外草原。
白龙江是长江和嘉陵江的支流，其中一支源头就在寺庙后山，这里也是游客们徒步探幽的地方。雪把山谷两边的参天松树，压得枝弯叶低，三五不时地抖落下来，自高耸的山崖滑落，形成一道道“雪溪”，砸在岩壁上溅起雪做的珍珠。
山谷里的水很丰，淹没了河岸边的石头，有些窄处只能蹚水而过。我冒雪徒步了两公里，眼见前头只有河水而没了路，悻悻而返。
自四川寺出来，向左拐个弯，便是甘肃寺，全名叫达仓郎木赛赤寺。刚刚的四川寺，全名叫达仓郎木格尔底寺，两座寺庙均属藏传佛教格鲁派寺庙。
甘肃寺金顶白墙，也是恢宏庄严，据说寺里设有天葬台。我对天葬之事，心下畏惧忐忑，所以没去寻找参观。此刻天上并无秃鹫盘旋，想来即便寻到，也只是看看台子而已。
山顶的弥勒殿里，僧人们熄灭了灯火，在漆黑的大殿里念经。几十个僧人的声音，混成了嗡嗡的梵音，即便是如我这般没有佛性的人听了，也只觉心神安定，熨帖安泰。殿外空地上，红脚红嘴的乌鸦，溜达着啄食和尚投喂的玉米，偶尔仰头啼叫两声，居然是明亮的“啾啾”声，全没有寻常乌鸦的凄厉，仿佛这凡鸟也有灵了似的。
这一侧本能看到漂亮的“红崖”，可惜被大雪覆盖，看不甚清。但连绵耸峙的山峦，在雪的描绘下，居然像素描的炭笔画一般，显出了壮阔的山川图。更神奇的是，白雪、黑山、青松、灰石，不知怎的混合成了蓝白相间的颜色，大自然果然鬼斧神工。
出寺的路上，看到写生的画者，临摹着天地的自然之画。征得他同意，我拍了他正在作画的姿态，是为画中之画。之后转头看了看，心想我是否也入了旁人的画呢？如此循环往复，谁又是最后的执笔之人呢？
自郎木寺出来，不再深入甘南，取国道向东，再次穿过被大雪覆盖的若尔盖草原，钻进了群山环绕的迭部秘境——扎尕那。
话说我也是心大，风雪中开夜车，顶着大风在坑洼的国道开至深夜。中间车子剧烈颠簸了好几次，甚至出现巨大的声响，我也没下车检查。今天又开了大半天，直到迭部的大山里，下车拍漫山黄叶时，觉得车子看起来有些别扭。一拍脑门——车顶的行李箱不见了，我居然没发现！
我着实郁闷了一会儿，现下回去找，是不是还在路边不说，光是几百公里的路程，来回折腾就够呛。所幸里面也就两个行李箱，和冬衣、被褥之类，加起来也没车顶箱本身值钱。
事已至此，郁闷也没用，好在昨晚路上没车，应该不会砸到来往的车辆行人，也算不幸中的万幸。至于其他，就当塞翁失马，破财免灾了罢。话说中国古人的智慧确实有用，至少在自我安慰这块儿，是顶顶靠谱的。也许自己真的躲过什么灾祸？出来大半年，也没遇到大事故，平安是福吧。
从郎木县到扎尕那，有一百多公里的山路，中间经过好几个藏族原生态的村落。牛马在泛黄树林间，悠闲地吃草踱步。河水在云雾遮蔽中，静静流淌。居然还有散养的黑猪，就那么堂而皇之的溜达，跟巡村的家狗似的。
扎尕那在藏语里的意思是“石匣”，是坐落于群山之间的一座古意盎然的村寨。当年，英国探险家约瑟夫·洛克曾在日记中说道：“我平生未见如此绮丽的景色。如果《创世纪》的作者曾看见迭部的美景，将会把亚当和夏娃的诞生地放在这里。”近年来，徒步爱好者们在这里发现了一条，可以穿越雪山的徒步路线，从而愈发的受驴友们追捧。
这里之所以被称为“石匣”，皆因其被万仞群山环绕，仿佛浑然天成的石头城市。山峰尖利嶙峋、耸刺插天，终年被云雾缭绕。偶尔晴天，山风吹过峰顶，露出被遮蔽的山体，直若山神降临一般，令人凛然动容。
在山谷中，零星分布四个村子，都是木质结构为主的藏民村寨，虽被大量开发，但原始生态仍保存的很好。
刚到民宿，还没等四处转转，就被告知要去核酸。打听之下，前天有经过的旅行团，被查出来阳性案例，所以全扎尕那做核酸，等结果出来才能放行。原本因丢行李箱而郁闷的心情，这时又被勾了起来，只得再次给自己心里安慰，既来之则安之，看来老天是希望我在此地多赏玩几天。
接下来的两天，雾小了，雪后的“石头城”也显现了它更妖娆美丽的一面。我先徒步去了“仙女滩”——那是村对面山脚下的一小片平坦草原。草地居然还是绿色，长角的黑色巨牛，在这里悠闲吃草。这里的牛非常有特色，通体黝黑，体态雄壮，但异常温顺。两支长角几乎“合抱”在一起，组成巨大的桃形，尖锐的角头向外刺着，像是随时要角斗似的。
自仙女滩再向里走，就是盛名的徒步路线，只是要到海拔四千米的雪线处，还要走二十多公里。我不放心自己的膝盖，到林深处的湖边就折返了。
村子的另外一边，是有山溪穿过的“润吾沟”，两侧的山壁像折叠的巨门似的，夹出来一条悠悠的山谷。曲径通幽，视线只几十米，等绕过山崖时，又能再看几十米，循环往复。沿着河水向上游走去，仿佛永远也走不完似的。我走走停停了十公里，在石路的尽头停下，据说再往里可以绕到另一侧的洛克古道上去，但年久失修，也没人引路和随行，我便不再进去。
两天之后，终于等来了可以出山的消息。欣喜之余，我驱车到了最高处的观景台。对面的仙女滩，这里望去，成了巴掌大小的一片绿地，匍匐在巨大的涅甘达哇神山之下，巨鹰盘旋在白云之上，发出凄厉的长鸣。
我默默向神山祝祷，对方以沉默相和。
