驾车走新疆之十九： 哈密——敦煌

                      十九、 哈密——敦煌

　　2013年9月12日

　　早上8点出发，一上路就遇到一个热气腾腾的早点铺，老马有吃早点的习惯，进入新疆以来，由于每天都出发很早，早点铺大多还没有开张，就是偶尔遇到开门早的小饭店，也没有我们喜欢吃的豆浆、油条、馄饨等顺口的早点，实在没办法，也只能委屈老马随便在车上吃些点心果腹，最近一次这样的早点还是在青海花土沟吃的呢，今天遇到的正是老马梦寐以求的烧饼、豆浆、油条等京味小吃，大家顿时来了精神，用餐的还有来自郑州的五六个自驾游客，他们开着两辆霸道，正准备去乌鲁木齐，尽管和他们只是萍水相逢，大家还是兴致勃勃边吃边聊着路上的奇闻异事，交流着自驾游的体会……，吃饱了各自上路。

　　天山山脉东部横贯哈密东西400余公里，山南山北形成两种不同的气候和自然环境，山北的巴里坤、伊吾两县草原辽阔，夏季凉爽宜人，冬季冰优雪丰，是重要的畜牧产业基地和旅游胜地，山南的哈密盆地干燥少雨，昼夜温差大，日照时间长，是享誉中外的哈密瓜和大枣的产地。由于自然环境的多样性，这里曾经有着丰富的野生动物资源，我早年在动物地理学的教科书中看到，这里有我们国家的一级保护动物雪豹、蒙古野驴、野骆驼、北山羊、白肩雕、金雕、玉带海雕，有国家二级保护动物棕熊、石貂、猞猁、马鹿、大小天鹅、疣鼻天鹅、秃鹫、草原鹞等等。只可惜现在已经极为罕见了，尤其是公路两旁已基本绝迹。

　　哈密地区在新疆的最东部，是新疆通往内地的门户，地处河西走廊的西段，是古丝绸之路咽喉要道。我们所走的312国道（也叫G30连霍高速）以及南侧的铁路至今仍是贯穿东西的交通大动脉，也同样是欧亚大陆桥必经之路。路上见到的基本上都是超长的大型货车，堵车非常严重，不时地还能看到严重的交通事故。昨天在哈密市以西350公里有4个收费站，今天在哈密市的东面，在不到200公里的路段上也有五六个收费站，每个收费站都仅开两个通道，大货车还要在收费站计重收费，有些货车还要倒车反复称重，更加重了通行的压力，个别收费站，排队缴费的车辆超过10公里，一路上都是处是怨声载道，实在破坏了旅行的好心情。

　　这种状况一直持续到星星峡，星星峡地处新疆和青海省的交界处，如果说哈密市新疆的门户，那么星星峡就是新疆的大门口，上世纪90年代设镇，镇里没有自己的街道和社区，所有建筑都在312国道两旁，除了我们常见的饭店、汽配、旅馆、加油站，超市外，还有专门卖哈密瓜、葡萄干和各种玉石的商铺，给即将离开新疆的司机和游客选购新疆特产的最后机会。但星星峡的管理和卫生状况实在不敢恭维，一些地段垃圾遍地，厕所旁大小便随地可见，有损星星峡的美名。

　　早在南北朝时期，辉煌一时的敦煌至高昌的丝绸之路逐渐衰败（估计这和高昌古城及其周边的河流改道，水源枯竭，沙漠化日益严重有关），商旅之路即取道伊吾（哈密），也就是史书上记载的“新北路”，星星峡就成了“新北路”新疆的第一个驿站，随着丝绸北道的逐日兴盛，络绎不绝的中外使节，帝王将相，儒家名士，商客僧侣迎来送往，使星星峡变成一个闹市。汉书《史记》对此地“驰命走驿，不绝时月”，“胡商贩客，相望于道”。便是对星星峡后来居上方兴未艾的真实写照。

　　林则徐被贬由此进入新疆。左宗棠怀揣林则徐当年绘制的新疆地图，亲率6万湘湖子弟，也是从星星峡进入新疆，并在星星峡栽下了“引得春风渡玉关”的左公柳。1937年3月红军西路军在突进河西走廊时，与马步芳一路血战，28000人的西路军最终到达星星峡时，只剩左支队的427人，这400多名指战员在李先念的率领下，于5月1日与前来接应的中共中央代表陈云在此回合，成为中国革命历史上的一段佳话。1949年10月王震率领第一兵团由此进入新疆，一路追剿“三马”如风卷残云，杀的“三马”闻风丧胆，望风而逃，据报道有些甚至逃到罗布泊荒漠中，沦为与世隔绝“野人”，在十几年后试验原子弹弹时才被发现。

　　星星峡也是几经兴衰，我们在饭馆等候上菜的时候，我和一个当地卖玉石的老板谈起小镇的历史时，他眯起眼睛用手指了指路东侧的一片土坡说，那是一片墓地，既有唐代西域的大官，也有路过此地的富商，还有许多妓女……。从这片墓地就可以看出当年星星峡时何等的繁华，这是一个旅店，酒肆，青楼，大车店比比皆是的热闹城镇。星星峡的最后一次衰落，应该在1960年，随着兰新铁路的开通，货运运力瞬间大幅提升，运费也大大降低，致使公路运输承受着巨大的打击，驮运消失了，汽车运输减少了，星星峡的人气儿也大不如以前了。我看过一个2000年开车到新疆自驾游旅友经过星星峡的自述，他是这样讲述的：“星星峡只有几间房子，几小户人家，有一个哈密市的公安派出所，拦路有栅栏门，开其一扇，车可过，如关上此扇门，则312国道即阻断。”可见十几年前星星峡的萧条，日月如梭，沧海桑田，随着经济的持续发展，物流量的大幅度提升，铁路运力已接近极限，加上超长的挂车和集装箱运输的普及，公路运输成本有所降低，尤其是中短距离运输，公路还是有它很大的自身优势，星星峡一定会迎来它兴旺复兴的一天。

　　开车的路上，在阳光充足的时候，总会看到路两侧的荒野上，会有成片一闪一闪的亮点，我和老马曾讨论过到底是什么，始终不得其解。后来在星星峡名字的来源上我找到了答案，原来星星山上产石英石，洁白晶莹，每当皓月当空，山上的石英石闪闪烁烁，宛如满天星斗，于是，石得名为星星石，山得名为星星山，峡得名为星星峡。以此推断，开车时看到路边旷野闪烁的亮点，估计就是石英石或云母等这样的矿石，在刺眼的阳光下反射的光芒。

　　星星峡的南边，路的西侧有一座满是巨石山头，山顶是三个红军战士的半身雕塑，面向东方目光深邃坚韧刚强，这是星星峡标志性的建筑，我们本想走近仔细瞻仰，不料山脚下是随地的大小便和垃圾，臭气熏天，实在是大煞风景。希望有关部门对这些小事也应当有所作为。

    我们今天的目的地是久负盛名的敦煌，敦者，大也；煌者，盛也。我一个朋友写过一个剧本《敦煌》，拍成电视连续剧就改名为《大敦煌》了，我不解就问，敦便是大的意思，为什么还要画蛇添足呢？这个复旦大学文学系毕业的高材生也只能苦笑着摇摇头，我马上明白其苦衷。敦煌是我一直向往的地方，我曾多次来到甘肃、青海，离敦煌很近了，但都因种种原因都未能到此参拜，前年6月，我路过甘肃，再一次与莫高窟擦肩而过，只是在回京的路上，经过甘肃景泰县，参观了《大敦煌》拍摄的外景地，对自己也算个安慰。

    星星峡向东就是历史上著名的甘新公路，原来是一条古驿道，只能通大车，抗战爆发后，日本全力封锁所有的中国沿海港口，中国的外援寄希望于滇缅公路（后来缅甸被日军占领后又开辟驼峰航道）和伸向西北亚洲腹地通向苏联的交通线，1937年8月，当时政府拨款180万元，并任命第五骑兵军军长马步青为甘新公路督办，征调军队民工抢建该段公路，经过两年施工，全长1179公里的甘新公路建成通车。新疆境内的公路也在苏联的帮助下，一直修到霍尔果斯，至此，西北公路全线贯通。从某种意义上说，我们脚下的这条古丝绸之路，真正成为现代意义的公路是从1939年开始的。

    过了星星峡继续向东南，85公里后来到一个叫柳园的路口，右转上了215国道，这段路到敦煌约120公里收费35元，开始的一段路况不是很好，虽然道路笔直，几十公里都没一点弯路，但路基沉降严重，路面颠簸起伏，不知道是设计原因还是属豆腐渣工程，后半段要好得多，能看到修路的工人们顶着戈壁中午的炎炎烈日，坚持作业，甚是辛苦。

    这里路的两侧皆是荒凉的戈壁滩，西面不时地可看黄土夯筑的烽燧和残留长城的地基，这些遗迹最早可以追溯到西汉，可为什么总是将嘉峪关最为长城最西部的终点呢？这里遗迹毕竟距嘉峪关达300多公里，另外唐代边塞诗人岺参曾在新疆写下了这样的诗句：“浑驱大宛马，系取楼兰王。曾到交河城，风土断人肠。寒驿远如点，边烽互相望。赤亭多飘风，鼓怒不可挡。”从古人诗中似乎也能感受到长城在新疆曾经的存在，是史学家的疏忽，是长城有它自己严格的定义，还是自己因钟爱长城而杞人忧天， 孤陋寡闻，我希望答案是后者。

    汉武帝元鼎6年（公元前111年），在河西走廊设四郡两关，四郡为敦煌，酒泉，张掖，武威，两关为玉门关和阳关。两关之间有长城相连，阳关南面也有长城，一直到戈壁中的阿尔金山的山脚下，还有烽燧多处，均是都尉治所设兵驻守，是历来兵家必争之地。玉门关位于敦煌西北约80公里，阳关位于敦煌西南约70多公里，两关既是扼守敦煌的要隘，又分别扼守天山南北两路的咽喉成犄角之势，北行出玉门关，南行出阳关，当时与西域及西亚各国交往频繁，是中原与西域贸易的必经之路。

    后来由于频繁的战争，大规模的开荒屯垦，破坏了这个地区的植被和水源，使生态平衡遭到毁灭性的打击，难档风沙的侵蚀，沙进人退，迫使人们不断东撤。宋代以后人们迁离阳关，元朝以后，阳关和寿昌县城终于被流沙吞没，只剩下一些残垣断壁供后人凭吊。提起阳关，人们马上会想到一首诗“渭城朝雨浥轻尘，客舍青青柳色新。劝君更尽一杯酒，西出阳关无故人”。那种西出阳关的艰险和离开家乡的惆怅跃然纸上。阳关外自然是阳关道，当年的阳关道的石板上有两条深深的车辙，也算是通关大道，至今人们仍对谋而不和事情，还往往甩出这样的话“你走你的阳关道，我走我的独木桥”。可见阳关道对后来人影响之深。

　　与玉门关有关的诗句数不胜数，既有“羌笛何须怨杨柳，春风不度玉门关。”的苍凉，又有“玉门关头迴且孤，黄沙万里百草枯”悲切。更有“青海长云暗雪山，孤城遥望玉门关”的磅礴。据传当年和田玉经民丰、且末、若羌、楼兰进玉门关运往内地，运送玉石的骡马经长途跋涉到玉门关后往往会病倒，人们以为是“关神”的挑剔，便选一块上好的和田玉镶在城门之上，后来人们就习惯称此关为玉门关。

　　这两座雄关如今只剩下残垣断壁，玉门关算略好一些，还遗存一座高大的夯土城门遗址，而阳关大部分遗址早已荡然无存，为加以为挽救与保护，2003年在遗址不远处修建了阳关博物馆，对游人开放。

　　不久路边的绿色渐渐的多了起来，一片片的戈壁转眼间变成了大片的棉田和哈密瓜田，树也明显的多了起来，沿途还有很多摆摊卖瓜的瓜农，下车问问每公斤4元，并不比北京便宜，但由于是地道的原装货，品质肯定无疑，只是我们后备箱里的东西，已经是塞了又塞，几乎要爆棚了，否则一定会带一些回北京奉献给亲朋好友，以品尝最正宗的哈密瓜。

　　这段公路的限速是70公里，路过村镇是限速40公里，但过了村镇后往往没有解除限速的标志，我们一直按40公里限速，后来，在当地车的示范下，我们慢慢地学会了控制速度，过了村镇自己自动解除40公里的限速。

　　中午1点30分到敦煌市区，敦煌市一看就是个传统的旅游城市，旅游服务的设施随处可见，商业繁华设施完善，市区街道都经过精心布置，环境卫生也是一流。因为是旅游城市，这里的宾馆价钱略高一些，我们很快找到一家小宾馆，每间160元，设施虽然一般，倒也符合我们的要求，只要干净有卫生间就好，其它条件可以忽略不计。

　　第一个要去的就是莫高窟，怕回来找不到宾馆，出行时用导航将宾馆锁定。宾馆距莫高窟26公里，路标清晰车流顺畅，2点30分进入莫高窟停车场。门票每人160元，60岁以上半价，我们有两位60岁以上的人，到这时才真正感觉到已经走出新疆了（新疆一般的景点是65岁到70岁半价，70岁以上免票）。莫高窟位于鸣沙山东麓的悬崖上，南北长约1600米，周围都是戈壁沙漠，进入莫高窟反而是绿树成荫，经过一个华丽庄重的仿古牌坊，左边便是一个汉白玉飞天的雕像，这是敦煌艺术的重要标志，敦煌492个有壁画的洞窟里，几乎窟窟有飞天画像，所以飞天也就成了敦煌的名片。

　　我周围画家的朋友比较多，受朋友的感染，在业余时间也画一些油画，我曾观摩过1995年江苏美术出版社出版的，《敦煌石窟艺术——莫高窟》全集，共22册，算是对莫高窟有个基本的了解，莫高窟的壁画无论是数量、年代、内容还是绘画技巧，都给我带来极深地影响。同时也对长期坚持保护、研究莫高窟艺术宝藏的于佑任、常书鸿、段文杰等老前辈产生敬畏之情，对莫高窟的研究的历史也有了一定的兴趣，从1944年成立的国立敦煌艺术研究所，到1950年成立的敦煌文物研究所，一直到1984年扩建为敦煌研究院，我都有过关注。也看过一些有关敦煌研究与保护的学术文章，以及与日本、美国、法国等国家的一些机构合作研究的成果。就是没有机会亲眼一睹敦煌艺术的魅力风采，今天终于能实现自己多年的愿望了。

　　我们顺着林荫路到了第二座牌坊，也就是到了石窟跟前，为了保护石窟的岩壁，在风化日益严重的石壁上做了加固处理，以前也知道做了这些处理，今天见了仍有一种失落感，尽管对岩壁上的绘画做了一定的保留，莫高窟仍像一个外墙抹着水泥的土了土气的三层小楼，这个工程肯定也是经过很多学科专家反复论证的结果，这样的处理估计也是无奈之举。

　　为了保护石窟内的绘画与雕塑，石窟内禁止照相（闪光灯会对文物的保护产生不利的影响），导游要求所有游客须按规定将照相机寄存，存上照相机后我们随导游进入一个古建筑的小院，这里对莫高窟有个基本介绍。进展史前每个人都发一个耳机，以专设的频率接收自己团队讲解员的讲解，避免各个团队相互干扰，这倒是一个值得推广的好办法。

　　十六国时期，群雄琢鹿中原，百姓流离失所，而河西还算是相对稳定地区，中原大批硕学宿儒和百姓纷纷背井离乡，逃亡河西避难，带来了先进的文化和生产技术。尤其是汉魏传入的佛教在敦煌空前兴盛，敦煌地区本身就是佛教东传的通道和门户，也是河西地区的佛教中心。前秦建元二年（公元366年）乐尊和尚在三危山下的大泉河谷首开石窟供佛，莫高窟由此诞生。后经北魏、隋、唐、元陆续修建扩大才打造成现在的规模。其中以唐朝修建的石窟数量最多。

　　唐代河西全部归唐所属，在河西设肃、沙、瓜3州。贞观14年（公元640年），唐太宗李世民一举铲除东西大道上以西突厥为主的障碍，确保了丝绸之路的畅通。唐代的敦煌和全国一样，经济文化高度繁荣，佛教盛行，莫高窟开1000余窟，保存到现在的有232窟。唐代的绘画与雕塑融合东西文化，形成了自己独特的风格，达到了艺术的顶峰。

　　朱元璋建明朝以后，修筑了嘉峪关明长城，重修肃州城。嘉靖三年，（1524年）明王朝下令闭锁嘉峪关，将关西民众迁徙关内，废弃瓜、沙二州。此后200年敦煌无建制，成为“风播楼柳空千里，日照流沙别一天”的荒漠之地了。

　　从展室出来，我们跟随自己的讲解员，依次有选择地进入一些洞窟。莫高窟现有735个洞窟，4.5万平方米的壁画，保留壁画和雕塑的洞窟有492个，共有2415尊泥质彩塑。由于修建的年代各异，洞窟众多，所以每个讲解员引导自己的团队，分别参观代表各朝代风格和特色的10余个洞窟。

　　莫高窟的壁画绘于洞窟的四壁、窟顶和佛龛内，由于年代久远，历经战乱沧桑，加上砂岩质地疏松，水浸，大都经过后代的修复或新绘制壁画的覆盖，唐以前的已经很少了。壁画的颜料都用天然的矿石，甚至是宝石粉料配制，原来的颜色大部分能保存至今，但还是有相当部分，因长期氧化而变黑，变暗。壁画的内容主要有佛像、佛教故事、佛教史记、经变、神怪、供养人、装饰图案等7大类题材，此外还有许多表现当时狩猎、耕作、纺织、交通、战争、建设、舞蹈、婚丧嫁娶等社会生活各方面的画作。这些画有的雄浑宽广，有的鲜艳瑰丽，体现了不同时期艺术风格和特色。第54窟内的“萨埵那太子舍身饲虎图”就是一个著名的佛教故事；第156窟的张议潮统军出行图，则是一幅与佛经无关的历史人物画，由100人组成，前部是仪卫，中部张议潮坐骑，在大群的官员簇拥下走向桥头，后边是射猎骑队。

　　由于莫高窟所在岩壁质地松软，不适宜雕刻，所以洞内的的彩塑全部是泥塑，敦煌的泥塑大致可分三期，各有独特的风格。前期由北魏（公元386——534年）至北周（公元557——581年）；塑像带有犍陀罗风格，鼻梁隆直，眉长眼鼓，肩宽胸平，衣服塑成像薄纱贴体，菩萨多作男像。中期是隋(公元581——618年)至唐（公元618——907年）；隋朝塑像一般头大、体壮、腿短，比例不协调，唐代是敦煌艺术最高峰时期，数量最多。菩萨占重要地位，并且从早期的男像逐渐变为女像。无论是坐像或立像，姿态都比较自由，身体比较匀称，肌理细腻，面相丰腴，表现出唐代“浓丽丰肥”的风格，又有华丽的衣饰头冠、璎珞等等，但为了不违反佛国人物“非男非女”无性的说法，菩萨的唇上又画了胡须；晚期是五代（公元907——960年）至清（公元1644——1911年），五代和宋初大体保持唐风，但神韵却差了很多。讲解员细致地用实物一一作了比较，清代雕像更为呆滞，艺术价值不高。

　　莫高窟第一大佛，建于唐开元年间，在96号洞窟的九层楼内，始建只有四层，上面五层是后来修建的，内有一尊弥勒大佛，宋代又加以修复，现高34.5米（也有资料注35.5米），是我国的第三大佛，也是世界上室内的第一大佛。遗憾的是此洞窟正在维修不得入内。

　　导游领我们观看了莫高窟第二大佛，第130窟弥勒佛，建造于盛唐开元十三年至天宝十四年（公元725——755年），俗称“南大像”高达26米，是莫高窟盛唐时代的杰作。这尊佛像比例严谨，衣纹简练流畅，脸型丰满圆润，略呈笑意，双眼微微俯视，神情亲切含蓄，给人以庄严而慈祥的感受。

　　最后导游领我们看的是莫高窟第158号洞窟的卧佛，这尊长达15.8米的卧佛也称为“睡佛”，这里深入地表以下，略带寒意，一走进大佛就有进入另一个世界的感觉，从面容上看大佛是睡得那么安详，平静，没有任何红尘的烦恼，这就是“涅槃”的释迦摩尼，涅槃不是死去，而是解脱人世间的束缚，进入了不生不灭的境界，涅槃也是佛教的最高追求，最高境界。据佛经记载，公元前587年的冬天，释迦摩尼在一次讲法时告诉弟子，三个月后将涅槃，释迦摩尼躺在娑罗树下，头枕北方，足指南方，面向西方，背朝东方，寂寞无声，便是涅槃。在这里我看到释迦摩尼双目半闭，唇含笑意，神情恬静，没有丝毫死前的痛苦与悲伤，他安详自信，心满意足地进入了幸福的境界。

　　人作为生命来到这个世界上，是个偶然，是个瞬间，而死亡却是生命的永久归宿，当我们走的时候，能做到涅槃的状态，生不带来，死不带去，活的开心，走的安详，我想不仅是佛教，这也是各种信仰褒奖的最高境界。

　　走出158号洞窟，今天的参观也就结束了，只可惜所有洞窟都有门锁，进出洞窟和线路都由带着钥匙的导游安排，更不允许擅自多看几个洞窟，实在没有办法。

　　莫高窟有它的青春时期，有它的衰老暮年，有它的辉煌盛世，也有它的屈辱历史。曾经是湖北麻城的农民的王圆箓，逃荒到了甘肃，做了道士，云游化缘投宿于莫高窟，在143号窟居住下来，一天王道士无意中发现一个用土砖封住的门，他用力打开，这是一个一丈多宽堆满整齐白包裹的洞窟，白包裹里边全是经卷、丝织品、佛帧绣像和有关历史档案，这是光绪二十六年（1900年）4月27日的事情。一个住在佛窟里的道士，从此撕开了莫高窟百年的伤痛史。

　　1907年，英国的探险家斯坦因（1862-1943原籍匈牙利），由印度总督派遣到新疆调查西北地理，带着一个翻译来到敦煌，用花言巧语（斯坦因利用王道士对唐玄奘的崇拜，说自己就是从印度顺着玄奘取经的路一路走来，会将这些佛教经书送还印度），以区区300两白银，掠夺走大批珍贵文物，包括完整的经卷24箱近万件，完整的绢画、丝织品等5箱近500卷，每天晚上搬运，一共盗了七个晚上，雇了40匹骆驼才运走。7年后，斯坦因再次混入敦煌，又骗走了王道士私藏的570件敦煌文物，斯坦因将这些文物分成两部分，一部分留在印度，成立西域博物馆，而精品则带回英国入藏大英博物馆。这件事轰动中外，其它的外国盗窃者和国内的官僚接踵而来，包括俄国人、日本人、法国人等等。斯坦因在80岁的时候死于阿富汗，在他自己书写的墓志铭中，评价自己是一个文化的传播者，曾去过印度，波斯，新疆等地，唯独没提自己曾因掠夺过大批文物而被英王册封爵位的敦煌。我想这探险家也许在人之将死时，也会受到良心的谴责吧。

　　伯希和（（1878-1945）法国人，于1908年7月到了莫高窟，将藏经洞的遗物全部翻捡，选取精华，廉价骗购藏经洞中的文献精品和佛画、丝织品，总数达10000多件，现分别藏于法国国家图书馆和集美博物馆，伯希和懂得汉、俄、藏、突厥等13种文字，据考证伯希和在藏经洞最忙时，每天要翻阅1000多卷，每小时要翻阅100件，一共在洞里忙活了七八天，所盗取文物的数量虽不如斯坦因多，但因其通晓多国文字，所盗取文物的价值是最高的，他精心挑选并盗走的书籍都是最精华的部分，许多还是孤本。

　　在众多的盗宝人中，还有一个姗姗来迟者，他就是美国哈佛大学福格艺术博物馆东方部主任华尔纳，他于1923年到莫高窟，看到藏经洞早就被席卷一空，就把目标转移到塑像和壁画上，用涂有粘合剂的胶布剥去了第320、321、328、329、331、335、372洞窟壁画26方，共计3.206万平方公分，其中初唐画有汉武帝遣博望侯张骞使西域迎金佛等，有关民族历史和佛教史重要故事内容的壁画多幅，以及328洞窟1.2米盛唐最优美的半跪式观音彩塑，这些珍贵艺术品现藏美国哈佛大学福格博物馆。

　　敦煌藏经洞的大部分文物现在都存于英国、法国、美国 俄罗斯、日本、印度等十几个外国国家博物馆和图书馆中。而我国现存的在数量，质量 系统上都远不及这些国家的收藏，有些仅是临摹和复制品，例如在北京地铁2号线前门站的壁画《金刚经》原物现存于大英图书馆，为世界上最早的雕版印刷品之一。

　　其实这只是莫高窟损失的一部分，可以想象在1600多年漫长的历史中，在国家积弱内忧外患的年代，还有多少珍贵的文物在盗掘、运输、交易、战乱中损毁，其数额无法估量。新中国成立以来，莫高窟的文物得到了有效的保护，不仅对现有文物采取各种保护措施，防止其状况进一步恶化，研究出一大批科研成果，而且还系统地对散落在全世界的各类文物，分别进行登记造册，复制和研究，认祖归宗，每一件文物都有了自己的户籍身份，翻开了莫高窟历史新的一页。

　　5点整，我们和莫高窟告别，去不远的鸣沙山月牙泉，车子重新走在沙漠公路上，在我们西边约50多公里就是著名的寿昌故城遗址，遗址的西侧十几公里便是前面说到的阳关遗址，望着荒芜的隔壁，很难想象这里就是汉代通往西域的交通大动脉。

　　5点30分，我们来到鸣沙山·月牙泉停车场。明显感觉这里与莫高窟广场有着完全不同的风格，莫高窟完全是中式风格，牌坊、九层楼，传统灰色起脊的中式建筑，古朴典雅，充满传统文化的韵味。而鸣沙山则是宽大华丽的门前大道，大理石装潢现代风格的服务大厅，时髦的照明与花坛，恢弘大气，充满着青春的气息，一个供人们休闲的游乐的场所。

　　门票每人120元，为了能吸引游客，还有着各种名目的优惠，60岁以上的半价也是优惠的其中一种。一进大门，迎面冲击你的视觉的就是那雄伟的、在阳光下以沙山脊为界限反差分明的鸣沙山。鸣沙山古往以来就以“山泉共处，沙水共生’的奇妙景观著称于世，被誉为“塞外风光一绝”，人从山顶下滑，沙随人落，响声如雷，故称鸣沙山。鸣沙山的沙子分红、黄、绿、白、黑五色，极为细腻。汉代称鸣沙山为角山，又名神沙山，晋代开始称鸣沙山。巨大的沙丘东西绵恒40多公里，主峰海拔1719米，“沙垄相衔，盘恒回环。沙随足落，经宿复初”。这是古人的鸣沙山的称赞。

　　我们一行四人中，老董最怕爬山，主动提出在山下“待命”，老郝因第一次见到如此多的沙子，一改这几日的萎靡不振，租了双橘红色的沙地靴套，坚决“请战”上沙山，我和老马自然都不甘落后，说话间就上了沙山，这里沙丘陡峭，山脊如刃，高低错落，丘丘相连。山下是一片隔壁，戈壁上一队队的温驯骆驼载着游客头尾相接，，顺着漫坡走向后山。前山高耸的沙山环抱着的一块绿洲，估计那里就是月牙泉。

    沙山的相对高度超过300多米，人们依次从陡峭山脊向上攀登，远远看去就像一队队红腿的蚂蚁，山脊的一侧在阳光的直射下烁烁生辉，就像是一座金山，山脊背光的一侧完全在阴影中，沙子呈现出暗红色、绿色和黑色。上沙山的经验非常重要，我曾走过毛乌素，腾格里，库不齐等沙漠，有一点小的经验，尤其是上沙山，首先要穿高腰的鞋底有大花纹的旅游鞋，上坡时要登着前面人走过的脚印，而且一定要尽量登在脚印的前点，下坡登后点，目的是登住前人已经压实的沙子，避免脚随沙子塌陷，走一步滑半步，结果是事倍功半。另一个诀窍就是掌握好上山的节奏，保存体力，千万不能紧跑，每走一步保持两次吐气两次吸气，体力不支时要多看风景分散注意力，或者跟着一个有经验的前者，强制带动自己。

　　上沙山的基本都是年轻人，一边登山一边玩耍，兴奋地高声大叫你追我赶，完全没有疲惫的意识，看着都令人羡慕。不一会儿，老马早已翻过了第一个山脊不见了踪影，老郝身体和精神状态出奇的好，紧紧地跟着爬山的人群，沙山越来越高，沙鸣的声音没听见，月牙泉倒是映入眼帘。

　　月牙泉在鸣沙山环抱的阴影中，酷似月夜下的一弯新月，月牙泉的水面就像一面镜子 映着南岸茂密的芦苇，映着环绕的沙山。其最大水深达9米，有千古不枯之神奇，一直是碧波粼粼，与鸣沙山相映成趣。月牙泉据说有三宝，铁背鱼，五色沙，七星草，铁背鱼就生长在月牙泉里，而七星草就长在泉边，我听说前几年还有人在月牙泉里钓到过铁背鱼，我看过铁背鱼的照片（有可能就是狗鱼），体型狭长头瘦嘴尖，牙多且尖利。相传铁背鱼和七星草能医治多种疑难杂症，所以月牙泉也被人称为“药泉”。

 　　我继续向上攀登，一小时后终于抵达山顶，没想到鸣沙山也是一山更比一山高，沿着山脊上山的人们大多向另一座更高的沙山走去。这时一架直升机呼啸着从头顶飞过，飞向月牙泉，驾驶员在月牙泉的山坳里，来回反复做着惊险刺激的表演，像是炫耀着自己的飞行技术，我拿出摄像机用近镜头追踪者直升机，拍下这惊险的一幕。鸣沙山还有滑翔伞、沙漠车等运动项目，我们这些老胳膊老腿的人，对这些时髦的玩意儿已经是敬而远之了。

　　当快走到月牙泉边上的沙山时，沙丘距地面相对高度至少有200多米，有一处最陡峭的沙坡，坡度在60以上，我突然想起银川沙湖的沙丘，有一段也是这么陡，很多大胆人都是直立着贴着沙坡“自由落体”顺坡而下，我将摄像机、照相机包好包严，将背包转到胸前，袖子，衣领，鞋带系好，坐在沙坡边上，向前一窜就直立着滑下山了，两只脚就像是冲浪板，冲起两条沙浪，张开双臂，两手分别控制沙子的阻力，以掌握平衡和方向，然后微闭着双眼，享受着耳边呼啸的风声，惬意而刺激，更想尝试着听听鸣沙的声音，滑到一多半时速度慢了下来，此时的我满头浑身都是沙子，我又站起来向后仰着身体，几乎笔直的”走”下来，每一步脚都能笔直的冲下好几米，最终安全的抵达山脚下，鸣沙没听见，而自己已经是个”沙人”了。

　　山上的老郝真是个贼大胆，见我滑下来了，也坐在沙坡上像坐滑梯一样，两手张开控制着平衡滑下来了，我赶紧拿出摄像机录下这珍贵的一幕，毕竟这是老郝第一次走进沙漠。

　　沙丘脚下正好是个休息服务区，等老郝下来后 我们抖掉身上的沙子，买了两瓶矿泉水来到月牙泉边，这时天色已晚，不知道什么时候天上的月牙已经挂沙山上空，显得很小很小，而我们身边的“月牙”却很大很大，它是那么的幽静、安详、神秘好像在睡梦中，是的，它千百年来不因干旱而干枯，不因流沙而掩埋，在茫茫沙漠中有此一泉，在黑沙黄风中有此一水，在满目荒凉中有此一景，曾经救过多少生灵，又给多少人带来希望，真乃天地造化之神奇，令人心醉神驰，作诗为证：“两眼回眸望明月，一池静水墨玉涟”。

    下山后的老郝仍是真是神清气爽，一改这几天的无精打采模样，也是今天的另一个神奇，和老郝一同回到老董“待命”的地方已是华灯初上了，再看鸣沙山上，山脊上都是星星点点萤火虫似的灯光，可以看出那么多的游客是有备而来，为的就是夜登鸣沙山，不仅因为夜里更安静听到如雷的沙鸣声，还能看到沙子流动时砂砾摩擦所产生的五彩缤纷的火花，我想这就是沙鸣山的一绝，观山，赏月，闻雷，看火花。夜里上鸣沙山不会像爬别的山那样，会因夜晚视线不佳不小心失足而摔伤，甚至丢掉性命，这里的山一切都是软的，是流动的，有缓冲力的，或者说是大漠神灵时刻在护佑着登山的人们。

　　10点我们向回走，20分钟后我们就回到了宾馆，今天最开心的要算是老郝了，她从没见过这么大的沙山，超过60岁的她，今天就像一个在沙滩上堆沙堡的孩子，玩的忘情，玩的开心，忘记了自己的年龄，忘记了种种该忘记东西……。