驾车走新疆之九：喀什——温宿
九、 喀什——阿图什——阿合奇——乌什——阿克苏——温宿
2013年9月2日
早早就起床了，“女生”宿舍还像往常一样，处于在整装待发状态，老郝的问题已经解决，昨夜和老公通过电话，老公支持她继续旅行。大家心里的一块石头落了地。今天先走314国道，在大约84公里处下国道左转上306省道，经阿合奇、乌什到温宿全程512公里，导航给定的时间为12小时45分，看来是路况不太好。
1小时候后，我们上了306省道，路况比想象的要好得多，由于是地处偏僻的省道，路上极少能见到车辆，路两侧都是那种没发育好的雅丹地貌，植被稀疏，颜色单调，车子沿山沟蜿蜒而行，我们本来可以走高速463公里直接到阿克苏，全程也就5个小时，我们之所以选择这条路，就是因为它是我国最靠西边的的省道了，左侧是南天山山脉，山的那边就是吉尔吉斯斯坦,这里可以算是天涯山角，地老天荒，不管风景如何，这辈子能有机会到这个地方走一遭，也算是一种缘分。
翻过一座山，公路进入一条沟谷地带，树木开始多了起来，阳光洒满了山谷，照的周围都暖洋洋的，拐过一个山坳见一处路障，路边还有一座简易房子，走近才知道是一个边境地区的检查站，我的第一个反应就是刚才是否超速了，因为有好长一段没看到限速了，靠边停车后到房前主动接受检查，几个懒洋洋的警官不紧不慢地检查了驾驶证、身份证、行驶证、边境通行证，还走到车后边仔细检查了后备箱，检查完毕后，给我们开路条后放行。
从路条上得知，我们处在克孜勒苏柯尔克孜自治州的阿图什市，我国少数民族众多，但我对柯尔克孜这个名族印象还比较深，1969年中苏关系紧张时，刚参加工作的我， 看过一篇对柯尔克孜人的报道，柯尔克孜族在17世纪以前生息在俄国的叶尼塞河流域，因沙俄的残酷统治和地方传统势力的排斥，17世纪末，所有部落共上百万柯尔克孜人，拖家带口赶着牛羊离开生息繁衍的桑梓之地，从叶尼塞向西南方向，越过萨彦岭，翻过阿尔泰山，进入中亚一代，然后分布在北至天山北部的伊塞克湖、塔拉斯，南到天山南部的托什干河、克孜勒苏河流域，东至伊犁河谷、准格尔盆地的北缘，西到帕米尔高原、（即今克孜勒苏柯尔克孜自治州境内）兴都库什山一带，历时十余年，行程万余里，完成了这次跨世纪跨时空的民族大迁徙。帕米尔高原正是柯尔克孜的民族发祥地之一，在这片土地上，勤劳勇敢的柯尔克孜人开始在崇山峻岭中艰苦创业重建家园，从而翻开民族史上崭新的一页。
我回京后在整理照片时，看到不经意拍下的一张宣传栏的照片，上边有柯尔克孜人至今还流传的思念故土叶尼塞的古老民歌：“在四十四处驰名的凹地中，哪一处没有柯尔克孜人的白骨，在四千棵长在山上的白桦树上，哪一棵没有柯尔克孜人的斧痕……。”古老的民歌道出了柯尔克孜民族生活的艰辛，也唱出了对故土深深的思念。
据伦敦大学艺术考古系博士毛铭的考古研究结果，汉朝飞将军李广之孙李陵，在居延海北因得不到粮草和援军处于绝地，而身为汉武帝小舅子的大将军卫青出于妒忌之心，拒不驰援，为保全部下性命而入匈奴。汉武帝闻讯盛怒之下杀掉李陵全家，匈奴大单于得此讯后便将自己的公主嫁与李陵，封李陵为右贤王，并赐李陵手下每位幸存的将士一个匈奴姑娘为妻。单于还给与李凌充分的信任和自由，让他带着数千兵士以及匈奴妻子、牛羊，在今西伯利亚地区叶尼塞河上游自立牙账，成为特立独行的部落。其名称从汉代的“坚昆”、魏晋南北朝“结骨”、唐代的“黠戛斯”、宋金时的“纥里纥斯”、蒙元时期的“吉利吉斯”、清代的“布鲁特”，一直沿袭到今天的“柯尔克孜”。这些史料证明，至少柯尔克孜族的一枝很可能就是大汉和匈奴融合的后裔，这是一个最新的研究成果，还有待于各方面的证实。
中午时分，翻过一座小山开始下坡，视线豁然开朗，在右前方的山下居然有几排西式别墅，在这人迹罕见荒野中格外抢眼，拐过几道弯，来到山谷中的一块平地，这里居然还有通向这组建筑的一条水泥路，我们将车停在门廊外稍作休息，原来这就是新疆老杨说的猎鹰之乡，门廊外的绿地上有一个猎鹰的雕塑，这是一个略收鹰翅双目圆睁，伸出利爪向下俯冲的定格，猎鹰雕塑高约4米，威武生风。门廊是圆钢焊接而成，上面的横标《猎鹰文化旅游景区》，立柱上：猎鹰之乡——阿合奇县，院内远处的山上，用白石头镶嵌着每个超过十平米的六个大字《中国猎鹰之乡》。
路旁有个宣传栏，介绍阿合奇县的苏木塔什乡全乡400多户牧民，家家驯养猎鹰， 每到冬季，全乡云集数百只猎鹰，举行长达数日的猎鹰捕猎比赛。上世纪90年代美国训鹰专家美勒·安德鲁来到苏木塔什乡，用“那妙趣横生惊心动魄场面，胜过到西班牙去看斗牛”。来形容猎鹰捕猎比赛的观后感，可见比赛惊险和趣味性非同一般。
柯尔克孜训鹰捕猎的历史十分悠久，最早可追溯到1300年前，在号称柯尔克孜族生活百科全书的著名史诗《玛纳斯》中，就有不少关于柯尔克孜民族猎鹰习俗的生动描绘。柯尔克孜族史诗《玛纳斯》与蒙古族的《江格尔》藏族的《格萨尔王》为我国少数民族的三大史诗，《玛纳斯》共分8部，23万行，2000多万字，记述了柯尔克孜民族2000多年刀兵火劫、不断地漂泊、英雄与悲剧·百折不屈的心声：“一些话说出来就是火/一些火点燃了就是飞翔/一些树长高了就是山/一些山一碰就生出闪电/一些闪电在瞬间就完成了一生/……。《玛纳斯》就像一轮明月，高悬在柯尔克孜人头顶的夜空里，映照着他们的前世今生，凡是有柯尔克孜族的地方，就会有《玛纳斯》在传唱。
自古以来柯尔克孜人逐水草而居，传承着祖先流传下来训鹰捕猎的绝技，猎鹰在柯尔克孜人家中的地位和放牧的牛羊不同，猎鹰是柯尔克孜人的伙伴，可以卖掉牛羊，但绝不能卖掉猎鹰，一只猎鹰一天要吃掉一斤羊肉，一斤羊肉现今要25元，柯尔克孜人宁愿饿着自己也要保证猎鹰的羊肉，好在现在政府对每户驯养猎鹰的人家每月补助1000元，为保证传承这种民族文化和传统技艺，得以在这空旷深邃的山谷中，继续演绎着一幕幕人与鹰和谐共生的传奇。值得我们称赞的是，柯尔克孜人驯养的猎鹰，在驯养一段时间后，都要放归大自然，以保证猎鹰的繁衍和生态的平衡，而不是像我们平时所见养鸟人的做法，不论是小鸟还是猛禽，一朝入笼，终身囚禁，至死方休。我们休息了一阵，看到不管是传达室，院外边的小楼，还是那空旷的别墅，始终没见到一个人影，故不敢冒然进去参观，只得离开。
走进苏木塔什乡后，托什干河始终伴随着306省道，河水给两岸带来了生机，带来了农田果园，也带来了村落、乡镇和县城，阿合奇到了。
阿合奇系柯尔克孜语，原意为白芨芨草，过去这里有大片的芨芨滩，故名阿合奇。 阿合奇地处托什干河畔，这是一个很小的县城，商贸业欠发达，更没有那些新建的高层建筑。阿合奇下辖一镇四个乡，城镇人口约1万，全县约4万人，面积却有16797平方公里，几乎和北京一样大，（北京16800平方公里）可算是地广人稀。
说起阿合奇，不得不提起一位传奇式的老人，那就是被人们称颂为“东方荷马”的居素普·玛玛依，这位95岁的老人依然健在，玛玛依16岁时就能把23万行的《玛纳斯》背诵的烂熟于胸。1958年夏天，40岁的玛玛依在阿合奇县的牧业现场会上，一口气演唱了4天3夜。1978年11月曾被请到北京演唱，玛玛依在这一年的演唱创造了一个记录，他几乎将8部重新演唱一遍，共232018行。现在出版的《玛纳斯》史诗就是根据其演唱内容完成的。祝这位老人健康长寿。
中午在县城东面的一家川菜馆吃饭，价格便宜口味还算勉强。阿合奇地处边塞 有通往吉尔吉斯斯坦的山口46个，还有很多历史遗存，多为古城堡或要塞，如巴勒根迪古炮台，别迭里布拉力烽火台，科尔更古城堡，木孜力克岩画，乌赤古城遗址等等，可见其历史上地理位置极为重要，只可惜这些地方基本上都地处在没有公路的高山深谷之中， 按我们现有的的人员和装备，还是知难而退为好。
托什干河很宽，年径流26亿立米，此时大部分河床裸露，宽阔的河滩上河水分成若干支流在河道中左右摇摆，时而湍急泛起白色的浪花，时而平缓形成一片片长满植被的湿地，河岸的风光更是独特，那些含有石砾沉积层的黄色岸堤，在洪水的冲刷下变得陡峭垂直，在阳光下就像金色城墙伸向远方，岸堤上是成片的农田，果园和白杨，一直延伸到山脚下，绿洲的后面是拔地而起的红、褐、黄色的望不到头的群山。我的文字能力实在有限，只用一个美字形容未免太肤浅，还是用相机照记录下来，让看到照片的人来细细评说。
过了阿合奇就是阿克苏地区的乌什县了，刚进乌什县境内就看见大片的沙棘林，沙棘是生长在海拔1200米以上的高寒地区的一种野生植物，它的营养价值极高，含有丰富的人体所需维生素A、B、C、D族，特别是维生素C，有维生素“C王”的称号， 九月正是沙棘成熟的季节，橘红的沙棘果几乎盖住了沙棘的绿叶，整个枝条红得耀眼， 沉甸甸的压弯了腰煞是喜人。
进入乌什县人和车顿时都多了起来，乌什的维吾尔语读音为“乌什吐鲁番”，意为“3个吐鲁番”，主要是说明它的富庶，这里的面积只有我们刚经过的阿合奇的60%，人口却是阿合奇的4倍多。乌什的古迹众多，有自治区重点保护文物钟鼓楼、艾阿依玛古城遗址、唐王寨；有列入“人类文化遗址”受到保护的汉代、清代燕子山和阿恰塔格遗址；还有别迭里烽燧、阿拉勒烽燧和八卦墩烽燧遗址；阿依玛阔纳协海尔古城和麻扎巴格古城遗址；沙拉木千佛洞等洞窟遗址等等。这里还有乌什口岸，（原称别迭里口岸）是阿克苏地区唯一的外出口岸，也是古丝绸之路中路的一条干线。我们在乌什没有久留，在城外买了两个西瓜解渴，新疆各地西瓜的价格好像商量好了似的，无论是哪个地区，也无论是在街头，地边，市场都是8毛钱1公斤，我们每次都放开肚皮吃到实在吃不下去为止。
下午5点多经阿克苏到达温宿，温宿在阿克苏西北面，两个城市几乎相连，温宿县城规模不大也就是横竖三四条街，城北就是不长寸草的荒山，我们转了一圈愣是没找到一个能住宿的地方，倒是看见不少售楼的广告，这里的土建工地随处可见，从广告上看住房售价大多在一平米1850元起，还不到北京市楼价的一个零头，北京的房价实在太贵了，一个卫生间就能顶这里两套房子的价格，温宿县城就像一个方格的棋盘，街道正南正北疏密有制，市中心所有的建筑几乎都是县里的各个机关和事业行政单位，每个单位都建设的有模有样，漂亮的小楼，干净整齐的院落，镂空的院墙，只是缺少点人气，想找个能打听个住宿的人都很难。我们开着车一边逛街一边找住宿，终于经过城边一个热心人的详细指点，找到了市中心的一家宾馆，温新商务宾馆。
给我们指路的人还特意告诉我们，这是县里官方开会接待的指定宾馆，只是我们刚才因疏忽漏掉了这个街口，我和老马下车抽烟休息，两位女生前去联系住宿，不一会回来告知160元一间，因有会务房间不多恕不还价， 市中心又是只此一家。我们被安排在4楼，办手续上电梯，宾馆的装修和硬件还算入时，两间房均临街能看到下面的停车场，几天各地的住宿都各有特色，温宿的特色也很突出，房间内的桌上摆满了自费的用品，除了我们常见的酒水、日用品、小吃之外，还有不少成年用品，直说了就是避孕用品和性药 ，这些估计都可以开到住宿费和会务费里，另一个特色就是“服务指南”，一共31项“服务”，全都是损坏房间物品的赔款清单，少的要赔十几元，多的要四千元，除了这些损坏赔偿的规定再没有一项别的服务内容，这两个特色反映出的是这个地区的服务理念和价值观，我们路过此地只当是长些见识。宾馆的其它设施还不错，从楼道墙壁上房间分布平面图上看，我们住的是最便宜、最小的房间 。
6点多我们出来活动活动， 两位女生在大堂和人聊天，我出来为爱车找了一个更好的位置，看到旁边有个等人的小车司机， 就和这位老弟攀谈起来，小老弟是浙江人，给一个盐场的浙江老板开车，我想打听温宿大峡谷的情况，小老弟摇摇头说是以前开大车，刚换小车不久还没去过，得知我们专程从北京开车到这来玩十分不解，倒像是遇到了从疯人院跑出的两个病人，见话不投机我只好作罢，在车里打开地图，定好明天的导航。
家父是资深地理爱好者，人称“地理专家”，我从小耳濡目染，年少时就对地理颇感兴趣，我第一次听到温宿这个地名是1977年，我国那时组织一些专家对温宿境内的最高峰，也是天山山脉的最高峰托木尔峰进行考察，托木尔峰海拔7443米，是当时和前苏联的界山，（现在是我国与吉尔吉斯斯坦的界山）给我印象最深的是，考察队员从北京到托木尔峰要先做四天三夜的火车到乌鲁木齐，从乌鲁木齐再做四天的汽车到阿克苏， 从阿克苏再坐近一天的汽车到温宿北面的塔格拉克牧场，从塔克拉克牧场再骑两天的马才能到托木尔峰脚下。从北京到温宿马不停蹄的就要走8天，给我的印象是温宿实在是太远了，没想到36年后我居然能自己开车到温宿，这是自己做梦都想不到的，我们现在住宿的地方距托木尔峰最近的居民点塔格拉克有80多公里，既使是路况极差的土道半天的时间也到了，可见这个世界随着社会的发展变得越来越小了。
据文献记载，汉代的张骞、唐代的玄奘、杜环、清朝的徐松都曾在这条路上留过他们的脚印，然后从托木尔峰东侧的木扎尔特冰川古道越过天山山脉，在通讯交通保障都不发达的古代，能有这样的胆识和毅力，实在让人敬畏。
据说在天气好的时候从温宿到到佳木一带的平原向北望去，可以看到极为壮观的雪岭冰峰构成的天际线，托木尔峰就隐藏在群峰之中。
晚饭是在宾馆对面的一家叫“豆花庄”的饭馆吃的，四川泸州人的老板来温宿近10年了，2009年在温宿买了一套100多平米的楼房，每平米700多元，现在涨到每平米2000元了。可以看出饭馆老板在谈起房子时还蛮有一种成就感，后来陆续将家人都接过来了，从此就成了泸州裔的温宿人了。在这方面我很佩服四川人，而有些北京人这点就不行，往往条件好一点，奋斗压力和动力就没有了，我还记得铁人王进喜的那句话“人没压力轻飘飘 井没压力不出油”，这句话今天仍不过时。
