驾车走新疆之八： 喀什市区
八： 喀什市区
2013年9月1日。
今天准备休整一天。粗算了一下,过去的7天我们跑了5600公里，的确有些人困马乏，本想睡个懒觉，但还是6点多就醒了，窗外漆黑一片，再次强迫自己入睡 。
9点钟相互叫醒，9点30分出发，今天的活动格外轻松，就是喀什自驾一日游。
我们临来之前对喀什发生暴力事件有所耳闻，但箭在弦上不得不发，顾不得很多朋友和家人的劝告执意而来，为了对喀什有个深入点的了解，还是做了些功课。人老了，不太习惯依赖网络，整天埋在书堆中一通恶补，这才对喀什略知一二。
今日喀什地区，古代称疏勒、任汝、疏附。秦末汉初，这些地方属于匈奴的僮仆都尉管辖。汉武帝元狩4年（公元前119年）汉博望侯张骞奉旨通西域时驻进疏勒，这里始为汉朝所控制。公元前60年 汉朝在新疆设置西域都护府，喀什作为西域的一部分正式列入祖国的版图。
唐太宗之后，这里为唐代政府重要的军事据点，是当时的安西四镇之一，即为喀什噶尔。五代至宋先后为喀喇汗王朝和西辽所管辖，喀喇汗王朝还曾以喀什噶尔为首府。成吉思汗西征后，属其次子察合太子的封地。清乾隆时期，这里是清政府“总理南八城事宜”的喀什噶尔参赞大臣的驻地。光绪10年（1884年）置喀什噶尔道，共辖有疏勒、莎车两个府和英吉沙直隶厅、蒲犁防厅、和阗直隶州。民国年间改为喀什行政区，设行政长公署于疏附。1943年改名为新疆第三（喀什）行政区，还有第十（莎车）行政区。
解放后建立喀什专区和莎车专区，1956年撤销莎车专区并入喀什专区，1971年喀什专区改为喀什地区。喀什地区有人口大约400万，百分之九十是维吾尔族。
喀什是古丝绸之路北、中、南三路在西端交汇的商埠重镇，北路可到威尼斯，中路到地中海的亚历山大，南路到卡拉奇，它是古埃及文明、古巴比伦文明、古印度文明、欧洲文明和我们东方文明相互联系、相互交融的重要通道。
喀什气候干燥，四季分明，日照时间长，昼夜温差大，盛产石榴、葡萄、无花果、巴旦杏 、桑椹、梨、阿月浑子、核桃、沙棘、甜瓜、西瓜、蟠桃和大枣等等，是久负盛名的瓜果之乡。
我们首先来到城东的香妃墓，香妃墓占地两公顷，是一座典型的伊斯兰建筑群，坐落在喀什城的近郊，老马前两年刚来过，不打算进去了，在停车场与开旅游大巴的当地司机聊天。门票每人50元，持老年证可半票，我没有老年证，拿出身份证问可否，售票人员看也不看说只认老年证，看样子这里的老年证效力大于身份证。
香妃墓又称阿帕克霍加墓，始建于1640年，葬有同一家族五代72人，（实际上只有58个墓穴）第一代是著名的伊斯兰传教士玉素甫霍加，他去世后 其长子阿帕克霍加继承父业，成为明末清初喀什伊斯兰教“依禅派”著名大师，一度夺取了叶尔羌王朝政权，他死于1693年并亦葬于此，名望超过其父，以后人们便称为阿帕克霍加墓。
香妃是清代乾隆皇帝的爱妃，本名买木热·艾孜姆，自幼体内有异香，被称为“伊帕尔罕”（维语意为香姑娘），为此，乾隆赐号“香妃”，因不服京城水土病故，葬于清东陵，香妃墓仅是香妃的衣冠冢。
香妃墓是由门楼、门楼内的小礼拜寺、大礼拜寺、教经堂和右侧大院的主墓室组成，香妃墓高26米，我们瞻仰时正在修缮，通过脚手架可以看出，这是一个长方形圆拱的绿色建筑，四角各立一座嵌在墙内的巨大砖砌圆柱，柱顶各建一座精致的圆筒型的“邦克楼”，主体陵墓外墙和顶部全部用绿色的玻璃砖贴面，这些夹杂着绘有各种图案和少量黄色、蓝色的玻璃砖，更显其富丽堂皇，墓顶为巨大的圆形，圆拱直径达17米，上高擎着一弯新月，无任何梁柱的圆拱在室内众多的棺椁上方形成一个极大的空间，给人以天堂般的遐想，显得格外肃穆、威严……。香妃的衣冠冢，就在墓室内半人多高的基台上，盖着红毡的就是香妃和其母亲的棺椁，因喀什的气候干燥、多风，据说安置在这里的遗体不腐不朽。
关于香妃还有一种说法，清乾隆有个名叫伊帕尔罕的“容妃”，逝世后遗体被送回喀什，葬于此，灵堂现在还摆放着一部据说是当年运送灵柩的马车，伊帕尔罕身上总有一种浓郁的沙枣花香，因得香妃美名，后来香妃大名远超过阿帕克霍加，阿帕克霍加墓所以也叫香妃墓。
我多次到过清东陵，在清东陵我看到的是这样的记载：叶尔羌和卓氏（香妃），在宫中生活28年，53岁逝世，葬于河北清东陵。
出了香妃墓，我们顺道去了大巴扎，巴扎维语是集市的意思，大巴扎位于喀什老城的东门，也叫东门大巴扎，我们在导航怎么搜也搜不到，后来才知道大巴扎还有了一个与时俱进时髦的大名——喀什中西亚国际贸易市场。其实，国际贸易市场不是叫出来的，只要有你的民族特色才能有国际性，除了正式登记注册时赋予的这个官名，老百姓仍然亲切的称呼为大巴扎，不到十分钟我们就到了这个市场，根据老马刚才从旅游大巴司机了解的情况，我们将车停在大巴扎西边一个与喀什老城隔河相望的停车场，停车不限时每辆车3元，这可能是全中国最便宜的停车收费了，两位女生早就等不及了，逛街在哪都是女人的最爱，下车迫不及待地融进了熙熙攘攘的人群。
喀什的大巴扎有2000多年的历史，位于艾孜热特路和滨河路相交的东南侧，占地250亩，大巴扎内设21个专业市场（牲畜巴扎现已分离出去），4000多固定摊位和一条食品街，商品齐全品种繁多，自古以来就被誉为“无奇不有”，现有包括土特产、手工艺品、日用百货、生产资料、瓜果蔬菜等多达9000多种商品。我们还看到不少洋货，如巴基斯坦的工艺品，沙特的干果，俄罗斯的渔具，土耳其的丝巾，吉尔吉斯斯坦的望远镜，塔吉克斯坦裘皮，阿富汗的玉石等等，这也仅仅是我们走马观花所看到的一部分。
如果让我说说逛喀什大巴扎的感受，只有一条，那就经过翻新改造的大巴扎，太死板太“规矩”了，传统集市消失了，成了一个大商场。这使我想起了我小时候北京的东安市场和西单商场，曲折、神秘不拘一格有独特逐步发展的布局，那些曲径通幽的小巷，那些富有传统简朴的招牌，那些窄窄的木质楼梯，那些各有特色的小店铺，绝少雷同，除了一般的各色商品，土特产、典当行、戏园子、银楼、古玩、旧货，还少不了各色杂耍、酒肆茶楼、风味小吃。小时候一到商场就经常转向，时而经因贪玩驻足丢失了小伙伴，时而又因迷路而遇到新的惊喜，只要一进商场马上让你眼花缭乱，瞬间会把你的眼、耳、鼻、喉所有的感官调动起来，耳朵里全是小贩的吆喝声，嗅到的更是各色小吃、酱菜、雪花膏等五味杂全，嘴里也不闲着，一两分钱就能买到类似刨冰、棉花糖、山楂糕、小果子这样的小吃食。那时也没什么钱，经常是带上几分钱背着家长，舍不得花三五分钱坐车，走十几里路到商场看热闹，有时站在戏院子外欠着脚听相声甚至忘了回家……。多年后想起来童年时的北京老商场仍意犹未尽。
这种事可能就像钱钟书《围城》所寓意的，城里的人呆久了想挤出来，而城外的又削尖了脑袋往城里钻。当我们看惯了那些现代豪华的商厦，会留念昔日的集市，而你如果问问喀什的年轻人，他们肯定希望有更好更现代化的生活，能享受到电梯、空调、喷泉和高楼大厦，也肯定希望能有像乌鲁木齐那样的“豪华”大巴扎。
正是这样的思维，加上当政者的急功近利，显示政绩，在许多地方，我们会珍惜一片民国或清末时期的瓷片，但不会在乎明代、清代甚至更古老的建筑哪怕是是整条街，大量的古建筑在城市改造的潮流中被无情的摧毁，取而代之的是那些雷同的流行建筑，有些地方即使有些保护意识，也是拆掉老古董复制成新古董，造成永远的缺憾，更有甚者为了猎奇或吸引人们的眼球，挖空心思花费巨资去复制那些“威尼斯”“温哥华”“香榭丽舍”“人面狮身像”等山寨景观，仅在江苏省华西村一处，不仅复制了天安门、山海关、长城，还山寨了法国的凯旋门、美国国会大厦、悉尼歌剧院等国外名胜，不伦不类，一副活生生土豪金作派。
我所敬佩的著名古建筑史学家、建筑师、城市规划师和教育家梁思成先生，算是生不逢时，大半生处于乱世，一直致力于中国古建筑和文化遗产的研究和保护，历尽艰辛，百折不挠。二战快结束时能向盟军最高决策者提出建议，避免了日本东京都这个古城免遭原子弹的毁灭，却没能保护住自己居住的北京的古建筑，从50年代到70年代京城数百年建筑的一些精髓，包括长安左门，长安右门，大明门，东四西四牌楼，古城墙，古城门楼及其瓮城等都未能幸存，虽经梁老先生四处奔走，上下游说，终不敌一纸圈阅的批文，很多数百年的文化基淀大多数毁于一旦，且万劫不复。今天我们看到的北海团城，便是泣血上呈保护下来幸存成果。梁老先生1972年含冤去世，至今仍没有墓地，没有一个官方承认的历史地位，骨灰被安置在某骨灰堂深处的小格子里，没有手续还不可能前去参拜，我只有每年去北京植物园正白旗后山的梁氏家族墓园，献上几素野花，凭吊梁老先生对这片热土，对人民，对中华民族文化的大爱。
市场里车水马龙、摩肩接踵，我们是一边走一边看，一边买一边吃，我和老马对逛街不太感兴趣，更多的情况是站在店铺门口等着她们，要不是怕这两个路痴走丢，要不是顾忌治安和防盗，我们早就分道扬镳了。在转完两条街后， 感到比开一天车都累，我和老马看这里的治安还不错，终于不想再坚持下去了，提出到西面的老城区拍几张照片，确认她们不会迷路，约好集合时间和集合地点后，我和老马离开市场来到河边。河的对岸是一片高地，高地上分布着不少老房子，一个只能步行的斜拉吊桥通向对岸，这就是喀什保留下来的老城区的一部分——高台古民居。
这些老房子是早年用土坯和红砖混建，基本上都是1到4层，高低错落，依坡而建，整体占地约200余亩，3面环水，远远的看去像是一座宏伟的古城堡。高台民居大部分年久失修显得非常破旧，个别的只剩下残垣断壁，值得庆幸的是大多数老房子仍有人居住。山坡下四周装有打向高台的巨大射灯，那是夜晚景观照明所用，可以看出这里仍是喀什一个著名的旅游景点。老马几年前来过此地，领我从南面绕到西面，从一个陡峭的小巷拾阶而上，穿过一个过街楼，看到小巷里一群维族孩子在玩我们小时候玩的拽包和跳房子的游戏，显得格外亲切，尽管不同属一个民族，又相隔万里，仍不能阻止中华各民族之间的文化交流，甚为感动。
台子上面的街道随地形上下起伏，随房时隐时现，宛如迷宫，两旁的院落也是错落有致不拘一格，基本上都是干打垒的土坯建成，两米多宽高低不平的街道，通过许多有着丁子路口和十字路口的小巷 将各家各户联系起来。新旧相叠，共存于大门上的两个新旧门牌号诉说着这里的历史和变迁。这里的房子有一点怪现象，那就是中心地势高的地方基本上是平房，最多也就是2层，而山脚或低处的房子却比较高，2到3层，最高能达到4层。可能是一方面考虑到充分利用土地资源，一方面也要考虑到给水和生活的方便，同时也能照顾到各个建筑的采光。
这处古民居到处可以看到无序中的有序，有序是狭窄的街道，统一的建材，空间的比例和大小，整体的风格和色调。无序的是所有房子是随坡而修，随路而建，没有统一的高低，没有统一的走向，尤其是中心的二层建筑，为不会影响其邻居的出行和采光，更是随机探出和收进，形成过街楼、悬空楼、半街楼，甚至是露天的观景台和带棚子的阳台。
高台上居住的基本上是维族人，几乎一尘不染的街道上，有流着鼻涕的孩子在玩耍 有看孩子的老汉在聊天，更有正围着货郎车讨价还价的维族大婶，一切都是那么朴实亲切，只是很少见到年轻人。我们在街上盲目地转悠时，一个在街上玩耍的10多岁维族小姑娘，指了指一个很普通的小院子，示意我们可以进去，门上挂着伊斯兰文字招牌的小院看上去没有别的特殊之处，我和老马小心地进去之后这才明白，这是一个具有维族传统的小院子，院子里是用传统工艺制作陶器的家庭作坊，地方不大却井井有条，一个维族小姑娘在一个很小的房间里给陶器上色，房间外是个袖珍的窑炉，墙根下摆着不少成品和半成品，小院另一面是两间平房，房前凉棚子下有个一尺高的土台，台子上铺着红色的地毯，地毯上的维族老婆婆抱着一岁左右卷毛的小宝宝，墙边同样摆着一些具有民族特色图案陶器的成品，靠外的一侧没有建房子，那是一处能眺望远方低矮的院墙，墙根的花盆里种着无花果和石榴，墙头上是几盆带着那种刺鼻香味的绣球花，恬静、朴实、充满了生活气息，真可称“世外桃源”。
从这个院子我们得知，门上挂着我们不认识维吾尔文的院落，是一些可供游人参观的维族传统文化手工业者和民族艺术家的作坊。通过这些人家你可以接触维吾尔族人的家庭生活，领略到最浓郁的民族风情和别具特色的民族手工艺，我们后来又走进了几个院落，欣赏了手工刺绣制作小花帽，品尝了民族特色糕点，不知不觉就过了中午了，想想两位路痴的女生，我们赶紧“下山”,加快脚步赶到停车场。
跑累了的老姐妹俩，正在汽车旁守着几个西瓜哈密瓜发呆呢,看来逛大巴扎把她们累得不轻，我们忘记了给她们车钥匙，只得守在车旁等候，快到中午了，肚子早就咕咕叫了，我们上车赶紧找地方吃饭。后来我们才知道参观高台民居要30元的门票，可能是前不久的喀什暴乱，造成游客的骤减，几乎没什么游客来高台民居参观，才暂时取消了售票。
我们在一家塔吉克族餐厅吃的中午饭，饭馆里人很多熙熙攘攘，但没有一句是我们能听懂的，从就餐的来客可以看出，基本上都是进城买东西串或亲戚的塔吉克人，用餐及其节俭，有的一桌七八个人只要一个汤或一个菜，老老少少一家人坐在那吃随身带来的烤馕，喝着免费的茶水，能看出这些塔吉克人的生活依然很艰难，目睹了这些人的生活状况，我心里很不是滋味，几乎影响了游玩的心晴……。我们想吃拉条子，比划了半天才让服务员明白，中午的客人很多，我们只好耐心地等着，直等到我们都饿得受不了的时候，服务员终于端托盘朝我们走来，四个大碗往桌上一放，我们全傻了眼，一人一碗挂面，估计拉条子是这里极普通又很很便宜的家常饭，而挂面是外边来的高档面食，人家看我们是远道而来的“有钱人”， 肯定要吃贵的挂面，结果搞得我们哭笑不得，什么也别说了，入乡随俗，收下人家的“好意”，狼吞虎咽吃完了久违了的挂面，去艾提尕尔清真寺。
对伊斯兰教，我们都很陌生，临来时特意看了看有关资料，艾提尕尔清真寺大名鼎鼎，几乎所有的古寺院、古建筑、旅游的历史资料对它都有记载和介绍，人还没到就已经对它产生了几分敬畏。清真寺位于喀什市中心艾提尕尔广场的西侧，是坐西朝东的一组穆斯林建筑，始建于1436年前后，有500多年的历史，经过多次扩建到1872年才有了今天的规模，它占地1.68万平米，分正殿、外殿、教经堂、院落、拱拜孜、宣礼塔和大门共七个部分。
艾提尕尔清真寺是新疆最有代表性的伊斯兰风格建筑，全寺布局合理，工艺精细，该寺门楼由黄砖砌成，风格古朴厚重，方形拱寿门楼高达12米，边廓环以15个圆穹壁窿形楼组合，同当地环境融为一体。建筑采用雕刻、镶嵌、绘画等多种技法，充分显示了维吾尔民族的高超建筑艺术，是中国伊斯兰建筑的典范。艾提尕尔清真寺地位显赫不仅仅是在其悠久的历史和宏大的规模，更重要的它是新疆伊斯兰“聚礼”之地，每天到这里礼拜的人有两三千人，尤其是星期五“居玛日”下午，远近的那穆斯林都要到此做一周之内最庄重的礼拜，人数有六七千人。到了一年一度的“古尔邦”节，全疆各地都有穆斯林前来，加上本地的人数可达两三万人，大礼拜过后，大寺内外游乐的人摩肩接踵，欢乐的古乐奏鸣，穆斯林合着节拍跳起了“萨满舞”，狂欢通宵达旦。艾提尕尔维语本意——节日的礼拜场所，艾提尕尔清真寺也是我国最大的清真寺。
来之前，在我看到的旅游指南上都有进入清真寺的注意事项，比如女人不能进入，不能大声喧哗，不能照相，不能站在正在做礼拜的人旁观看等等，为尊重宗教信仰，少惹麻烦，我们自然谨记在心。
艾提尕尔清真寺门楼高大肃穆，进入门楼便是一个圆顶的拱形大殿 ，给人以压抑的威严，进入绿树如荫的寺院感觉才好一些，售票处在院子当中，因有女人不能进清真寺的禁忌，我和老马只买了两张每人20元的门票， 一条幽静的林荫砖道东西贯穿整个寺院，今天是星期日，也就是我们常说的礼拜日，可能是良辰已过，寺内的人出奇的少，能看到的也就是三五个游客，中央大道旁竖着一个醒目硕大的公示栏，我以为是说明介绍，走进一看的确让我非常惊讶，原来这是清真寺上半年的收支明细，收入包括门票、送葬车、澡堂、厕所等，共收入 40多万，最多的是门票收入达31万多，减去各项开支，包括工资、水电费、电话费、汽车加油修理、人员工资等约19万，（其中有9万多的人员工资）结余20多万。从账目上看这般偌大有名的寺院也真够节俭的，尤其是收支如此公开透明实属罕见，我去过内地的许多庙宇景点，从没见过能对自己的收支账目公开的先例，看到更多的是寺庙门票的一波波涨价潮，以及那些为盈利而山寨的假庙、假和尚，在这里，我们的确感到到了宗教信仰的凝聚力和对人们行为规范的约束力。
院内有大片绿地和水池，南北墙边各有一排共36间教经堂，供主教阿匐讲经用，礼拜堂在院子西边的一个高台上，分内殿和外殿，寺顶由158根浅蓝色的立柱托着成方格状，顶棚和木柱的四角都是精美的木雕和彩绘的藻井图案，主殿内正中墙上有一壁龛，内置骄式宝座，每逢做礼拜时，大毛拉站在龛内朗诵经文，若逢节日，大毛拉则在此宣教，伊斯兰进入廊檐必须脱鞋，不分贵贱依次而入，我和老马自然也拖鞋恭敬而入，从外殿走进内殿，此时的内外殿虽然空无一人，但从100多米宽，铺着地毯外殿和内殿的规模上，仍能感到做礼拜时那宏伟的气势。
我们走出礼拜堂时看到老董老郝也买票进来了，看来门票经济也在改变寺规，我还是劝她们不要进入礼拜堂，出门在外还是要谨言慎行，尊重各民族的风俗习惯和宗教信仰为好。
尽管喀什玩的地方太多了，但一个星期以来车马劳顿，我们下午还是回宾馆睡了一觉。6点被老马的电话叫醒，原来是新疆老杨路过喀什，要和我们见个面，本想留新疆老杨吃顿晚饭好好聊聊，只可惜他正带着一个旅游团实在没有停留的时间。几分钟后新疆老杨电话中说已经到了吉祥宾馆的门口，我们赶紧迎出，一辆几乎看不出什么颜色的越野车下来一位四五十岁疲惫的中年人，这就是大名鼎鼎的新疆老杨， 其座驾是一辆溅满泥巴的墨绿色三菱越野，上面坐着一车蔫头耷脑疲惫不堪昏昏欲睡的游客，老杨10 多年前就从乌鲁木齐一个很不错的单位辞职了，买了两辆二手越野车，搞包车自驾旅游，喜欢交朋友，爱帮助人，为人实在，讲信誉，口碑在业界极好，经常在行程中加上一些花钱少又能深入到村落，进入当地少数民族家庭的特色旅游项目，老杨通晓五六种民族语言，十几年来走遍新疆各个角落，这回是刚从罗布泊回来，又从乌鲁木齐带一个团到喀什，老杨组团的规模都不大，能玩出特色玩出花样是他的专长，据说每年也挣不到什么钱，只能混个温饱，因为有一车人在等着，我们也不好往房间里让。
老杨简单问了我们的行程，听说我们要去阿克苏、库车、巴音布鲁克，建议我们不要走314国道的高速公路，出喀什后上314国道西边的306和307省道，主要是能更深入的接触民风民情，还能随时停车下道，这里也是我国最靠西边贴近边界的省道，一般的旅行团根本到不了那里，老杨还给我们介绍了那边的治安和路况，说完老杨就要上路了，我们也不好挽留，临走老杨说明年8月还组织去一次去罗布泊的旅行，名额有限，要去提前打招呼。老杨是个快人快语性精力旺盛的性情中人，望着着他风尘卜卜的背影，谨祝好人一路平安。
太阳西斜，我们再次上街，边走边逛，终于找到一家川菜馆，要了麻婆豆腐、排骨、酸菜鱼等5个菜，当然还少不了烤羊肉串，还有那瓶前天没喝成的二锅头，菜做的很一般，估计早就被地方同化了，酒也不太好像掺了水，寡淡无味，喝完了没什么反应，脸不红、头不晕，不管怎么样总算是放肆了一把，抽烟、喝酒、吃大肉，好几天没这样的机会了。
晚上老郝的儿子来电话给我们大家泼了一盆冷水，说喀什不稳定，自驾不安全，给她定好回京的机票，我们是左右为难，不好劝留，也不好劝走，更没办法给她儿子什么保证，只能让她自己拿注意，不过该说的还是要说上几句，要走明天给她送到喀什机场，要不走，那也要讲明白，离开喀什走306、307省道，几天内别说飞机， 就是火车汽车都没有了，劝老郝还是早做决断。
夜深了，又有点失眠，也许为老郝的事，也许是因为下午睡了一觉，喀什的夜静悄悄的，偶尔被大街急驶的汽车打破夜的宁静……
