在去丽江的火车上，忽然之间，一抹海蓝色又一次闯进了我的视线里。
　　今天的洱海，似乎比骑行的那天更蓝，当然，也不排除是因为在车上远望，所以距离产生了别样的美感。
　　她今天，蓝得有些像最为华贵的蓝宝石，镶嵌在苍山下。
　　只是我今天终究只是迅速地路过了，而真正迎接我的，是玉龙雪山。
　　火车开始减速时，我透过车窗，看见了远方的玉龙雪山。天色晴朗，雪山顶上毫无云雾环绕，可以清清楚楚看见她的真容。
　　你说，三朵神会不会就在山顶上，静静注视着雪山脚下所有的人，无论是过客，抑或是世世代代生活在此的人儿。
　　坐在酒吧里，点上一杯龙舌兰；穿上一身小店里淘来的纳西族民族服饰，戴上缀着银牌的头饰，在丽江来一场精彩的艳遇。
　　这是不是大家对丽江最为标志性的印象？不过，至少五月时节的丽江不是这幅面孔。
　　五月天的丽江依旧是淡季，尽管还是五一小长假，却早已是最后一天。洗完衣服后，拿去青旅的二楼晾晒，踏上黑色的木梯时，木梯发出了“吱呀”的响声。
　　站在木制的地板上俯瞰，青旅的庭院，除了小小的音乐舞台，还有掩映在绿荫中的小餐桌。午后的丽江，似乎都沉浸在一种午觉时分的安静与慵懒，毫无传说中“艳遇之都”的浮华与喧嚣。
　　楼下，三三两两的男生在打台球，我则将牛仔裤挂在衣架上，用夹子夹好而后晾晒。
　　青旅显然是由纳西族民居改建，木制结构。抬头，只见木制屋檐顶上的天空，似乎比大理更蓝，云朵似乎也更厚。屋檐尾部，挂着长长的经幡，从屋檐一直延伸到了天台的对岸。
　　这里的云与蓝天，似乎又与拉萨更像了。
　　我很确定那是经幡，因为上面写满了密密麻麻的藏文。
　　是，这里的主体民族是纳西族，可是那绝对是藏文，我近视再严重，也不至于到能把藏文和纳西族所书写的东巴文混淆了。
　　洗完衣服，给手机充满了电，便一同和雪个小姐出去觅食。
　　石板街道似乎特别干净，阳光落下，干净的石板就如同一面镜子，在反射着这片灿烂。稀稀拉拉的行人，昭示着淡季时分的冷清，却正合我意——我更想看看安静时分的丽江，而不是纸醉金迷的浮华。
　　“怎么五一还是没人呢？”路过一家小饭馆时，我听见了年轻女老板娘无奈的抱怨。
　　“五一才三天啊。”
　　是，走在街上，没有成群结队的人群，都是三三两两的行人偶尔走过。
　　“丽江那才叫浮华呢……大理古城真的不算什么。”来丽江前，叶子小姐这么告诉我。可眼前的安静，甚至是冷清，哪儿找得出一丝一毫众人口中所说的“浮夸”？
　　在面馆里坐下，只有我们俩。说是面馆，可挂满相框、假花的小装饰，愣是打造出了一种贴近于咖啡馆的静谧。厨房设于庭院，一只白色的小猫慵懒地躺在庭院的石板地上，晒着温暖的阳光。
　　微风中，飘着铃铛响动。那铃铛的歌声，轻细如女孩儿的低语；缓慢如老故事的诉说。面馆里没有嘈杂的人声，只有铃铛在自言自语，把自己的心事说给微风听。
　　透过窗外，我看见对面的客栈。二楼的木质阳台上，长长的吊兰正如女人的秀发般垂落，几乎就要触摸到了地面。
　　就从这家充满咖啡馆风情的面馆出去后，一直往前走，在拐角处，看到了一家为爬山虎还有吊兰包围着的“时光寄”明信片店。
　　灰瓦白墙，颇有几分江南味道。就在白墙上，“希望你也在这里”的绿色字样，如同爬山虎一样紧紧贴着白墙。
　　一辆小自行车停在了玻璃窗下，几乎被绿叶爬满了。阳光从绿叶间洒下，那叶子似乎透出了绿色的微光。
　　店里的布置并不花哨，而是带着好几分“极简主义”的简约。木制的桌子，木制的格子间，还有缓慢的吉他音乐，眼前的一切虽然是新的，却无时不刻透着怀旧的格调。坐在窗下的木桌前，看见玻璃窗上的爬山虎似乎在静静地看着我。
　　一小块方块格大小的阳光投在了桌上，而后透过这玻璃窗，看见了窗外，一位身穿灰白长裙，扎着鱼骨辫的高挑金发外国年轻女郎走过。这么一看，有如她行走在了这一片绿意里。

    窗外，还有一个路牌，上头写着“西藏：1794ｋｍ”。
　　这里是昔年茶马古道重地，滇藏线上的一大歇脚点。昔年在大理南诏与西藏吐蕃的夹缝中努力生存，却并未在权力的游戏里灰飞烟灭，而是在雪山脚下书写着自己的辉煌。
　　明明北京时间已经接近六点半，丽江的太阳却似乎毫无落下的意思，也许还舍不得这片雪山下的小城吧。和雪个小姐在外城走走停停，在一家酸奶铺子买了茉莉炒酸奶。
　　酸奶铺的老板告诉我们，六点半后进古城就不用收古城维护费，那时候都下班了。
　　舀了一勺到嘴里，淡淡的茉莉香在齿间如红酒般萦绕，这家炒酸奶，比学校食堂里卖的美味。
　　果然，收费处的工作人员早已不再值班，我们便晃悠进了内城。相比午后的无人问津，内城似乎开始有了点人烟。
　　隐隐的繁华之色，似乎就在石板巷与愈加密集的屋宇间一点点铺开。
　　“哗啦啦”的潺潺流水声从耳边飘过，而一座座三坊一照壁的木制建筑傍河而立。这潺潺水流，便是由象山流出的泉水汇成的玉泉河，而后在丽江古城分岔为西、中和东三条河。因此，丽江古城中的建筑群多傍水而建，主街临河，小巷临渠。街道就这么随着河流高低起伏，而建筑也在这般地势中建立组合。
　　远方，象山如海浪般起伏，静静地环抱着这座古老的小城。木制屋宇延绵，鳞次栉比，抬起头，每一片在视觉的错乱下似乎彼此相连，紧紧拥抱。有时候，爬山虎又会调皮地爬上二楼的木窗，俯瞰着石板街上来来往往的过客。
　　石板街与河流肩并肩，如同精灵般穿梭在古城。
　　走在石板街，不知不觉拐个弯，就会看见一座小桥忽然出现在眼前。青石板、潺潺流水、柳树，还有这连绵的木头民居，你会不会又一次以为来到了江南人家？
　　走过了一家客栈，只见白色的外墙上，以彩绘画出了好几副东巴文图案。
　　只要你看见东巴文，就不会以为自己在江南了；只要你看见那最为典型的“三坊一照壁”，就不会以为自己在江南了。
　　东巴文为纳西族使用的主要语言，可表意表音，据说是一种比甲骨文更为古老的象形文字。这种古老的文字起源于纳西族的宗教圣典《东巴经》，又因其主要为纳西族的智者“东巴”所掌握，才得名“东巴文”。然而东巴文与纳西语并非词对词对等，一句话以东巴文写出来，用语言学的术语讲，很容易出现十多种可能的“句法歧义”和“词汇歧义”。
　　这是当今世界上唯一还存活的图画文字。
　　“好运常在”、“天长地久”、“水”、“一帆风顺”、“日出”“春夏秋冬”……一哥哥如同画一般的文字，看着那么美丽形象，却又难以猜出其中含义。
　　在墙壁上绘满的手绘东巴文中，我只勉强根据外表辨认出了“水”和“日出”。
　　它们在用那远古时代的文字，诉说着那似乎在一点点消失的东巴文化。
　　我忽然想起来时的路上，我好像看到了“东巴文学习保护中心”正躲藏在一派屋宇下，沉默着，却是无多少人驻足。东巴文与满语一样，而今都是在濒临死亡的文字。
　　看着眼前色彩斑斓的东巴文图案，竟是觉得分外刺眼。在这丽江古城里，几乎所有的客栈，所有的文艺小店，都会装饰着刻有东巴文的木牌，可是它们已然更多时候只沦为了装饰，而不是一门传承的文化。
　　“期待着你的回来，我的小宝贝。”手鼓店里，年轻的姑娘在合着节奏打起了鼓点，就在充满律动的节奏里，那种“私奔到丽江”的情调与冲动，就在一片愈加繁华的气息里升腾。路灯开始亮了起来，抬起头，却是发现一整排屋宇望下去，二楼似乎都是门窗紧闭，冷冷清清。虽然昏黄的路灯照耀在封闭的木板上，却只是平添几分冷清。
　　往前望去，路灯照耀下的屋宇，似乎连成了一片无穷无尽的金黄丝带，可当你仔细一看，就会发现那条金黄色的丝带里，藏着全是冷清与落寞。
　　转角处，三位“歪果仁”，一位敲着三角铁，一位弹着吉他，另一位敲着手鼓。简单的乐器，却唱出了最为动人最为活泼的歌谣。
　　听不懂他们的语言，只是时不时会听见“大舌音”，也许是西班牙语吧？不知为何，我总觉得右边那位黑人大哥的手鼓，打得要比手鼓店的姑娘们好太多，也许那种黑人音乐的欢快与热情。
　　中间那位“歪果仁”朝我看过来，我一时心血来潮，朝他眨了眨，却是见他调皮一眨眼皮，竟是抛了个媚眼儿！
　　哦，不过我可没打算真来丽江寻找艳遇。
　　一楼的小食店、鲜花饼店、摆满了纳西族特色铃铛与绘有东巴文饰品的饰品店、挂满了纳西族与白族服饰的服装店、音乐酒吧、客栈，五彩光在夜幕下闪着纸醉金迷的朦胧光，酒吧歌手正在唱着陈奕迅的歌儿，还有越来越多的人群在涌来。情侣们牵着手，伙伴们提起了自拍杆，经过酒吧，往里看，只见灯光的闪耀，将红酒的醉人与朦胧照耀在玻璃窗上。夜幕下的丽江，终于一点点告别了午后小憩时的羞涩，市井的繁华在夜晚，伴随着不断亮起的路灯将古城萦绕。
　　时光在倒退，我在大脑里不断想象这些店铺昔年的模样——三坊一照壁式的民居，庭院深深，种花种草得以寻一份情趣，身着纳西传统民族服装的一家子正在庭院里，围坐忆当年，把酒话桑麻。
　　可是二楼几乎都是门窗紧闭，除了几家酒吧的二楼依旧是纸醉金迷的灯光，其余建筑群的二楼都只有安静。
　　一扇门，一扇窗，隔开的过去与现在，也隔开了古老与现代。当年在丽江古城的商业开发下，城中的纳西族原住民几乎全部搬走。
　　你说，如果是当年，在而今紧闭的房门中，又会是怎样一番万家灯火？
　　流水淙淙，跨过了石桥，拐角处走了好一段，忽然见到一片民居之间，一座气势磅礴的汉白玉牌赫然如帝王般目视着远方。
　　“忠义”两个金色的大字由当年明神宗赐予丽江木府土司，刻于中央，在无声无息中散发着叫人生畏的气势，仿佛木府的主人依旧在里头。
　　已是傍晚，围在木府外围的铁门关了起来，只能在大门外流连观望，想进去除非爬墙。然而就算爬进去了，红色的正门依旧紧闭，还得再翻越高高的围墙才能进去，只好作罢。然而不过是在大门口张望，那不可触犯的王者之气，却并未随着历史的前进而消散。在一派民居中，忽然出现的一片豪华与气派，怎么可能不叫人生畏？
　　因为木氏家族的存在，丽江古城成为了罕见的没有城墙的古城。“木”加上围墙，便是“困”字，木府的土司们既然信风水，想必不会傻到要去断自己的后路吧？而且因为东方属木，木府并未像传统的宅院宫殿“坐北朝南”，而是选择了独一无二的“坐西朝东”，既是表示威严，也是东巴教对“太阳”与东方的崇拜。
　　灰色的屋檐高高翘起，有如雄鹰即将展翅高飞；屋檐之下，“木府”两个金黄色大字在黑色的匾额上熠熠生辉；汉白玉的石阶两侧，恍惚间似乎还能看见森严的守卫在守护这里的主人。
　　1253年，木氏自元成为第一代世袭土司，从那时起，木府便在此伫立，守护着西南大地上这片人间天堂。
　　“肃静”与“回避”的红色大牌子在大门两侧矗立。昔年木府土司早已不在，唯有这座被誉为“丽江紫禁城”的木府，还在告诉世人昔年纳西民族最为骄傲的辉煌与荣耀。都说建筑是凝固的历史，可有时候，它也只是失去了主人的空壳。土司已然消失在了历史中，唯有空荡荡的如宫殿般气派的土司府，还在这里努力守住有关土司们曾经存在的痕迹。
　　木府依旧，故人何在？
　　拐过木府，几家临水而建的酒吧在一片灯火中跳出来，人声鼎沸，音乐在游荡，而不远处的土司府里，却是人去楼空。
　　世纪经典情歌《卡萨布兰卡》在响起，是个充满磁性的男声，却怎么都唱不出原声的沧桑与深情。
　　就像那座刻了“忠义”二字的汉白玉坊，再如何重建与维护，都改变不了它曾在文革中毁灭的事实，它不再是原来的模样；就像那座被誉为“北有故宫，南有木府”的土司府，再如何豪华与气派，都阻止不了历史的洪流，它只能为故人默默守候。
　　 


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