又到腊月初八，老家有句谚语，过了腊八就是年。还有一首儿歌，唱道：腊八，祭灶，新年快到，闺女要花，小子要炮，老妈要吃着糯米糕，老头要戴着新毡帽。吃过腊八饭就把年来办！

      腊八过后，乡村到处是繁忙的情景。忙着杀猪、宰鸡、收拾鱼，腌腊肉、打糍粑、酿甜酒、磨豆腐、蒸扣碗、煎蛋饺、熬米花糖、扫屋尘、置年货、供灶神、祭先人、贴对联，忙的人们脸上那是喜气洋洋，心里那叫美滋滋。而对一个资深吃货的我来说，最想的就是杀年猪，吃晃子汤。

      杀年猪有两种，一种是请屠夫来家里做，屠夫不收下水，只收点费用，两三块钱，关系好的一包游泳牌烟也行，这样做晃子汤就容易些。一种是把猪赶到屠宰点，交给屠夫们，由他们去做，但大半下水他们给要去，就做不成晃子汤。我姥爷就是一屠夫，不用担心猪下水被拿去，全部下水都用来做晃子汤，所以年年能吃上好的晃子汤。年杀猪那天，母亲起个大早，把一家的饭做好并督促我们尽早吃完，而她则是胡乱地扒两口，就迅速地烧一大锅开水。父亲则是摆好案板，到村里借一个大桶，叫上二叔、三叔们，等姥爷来，大家一起杀年猪。

      待姥爷来后，四人合力把猪按在案板上，随着猪一声惨叫，一股鲜红的血流到盆中，母亲一把野菜一把糠辛苦养了一年的猪就这样慢慢地了无声息，感觉猪咽气后，大家才松手。看到猪静静地躺在案板上，母亲则是默不作声地转身提一桶开水倒在大桶里，黯然而去。姥爷和父亲他们四人则是抬起猪放到大桶里，不断向猪身上浇水，待浸泡后，姥爷就开始卖手艺了，不到片刻功夫，刮了猪毛的肥猪，光着白净的身子躺在案板上。姥爷脸上洋溢着喜悦，挥刀麻利的分解着，其中挑了两块肥瘦上好的五花肉，留着做豆角扣肉，其它的便切成长条，用来腌制腊肉。姥爷就这一爱好——吃豆角扣肉。母亲每年夏天摘上一些豆角，晒干包好，姥爷一来，就做给扣肉给他吃，有时我们也跟着打打牙祭，那时恨不得姥爷天天来。

      杀完猪后，那些猪下水经过母亲和婶婶们一番拾掇，切成大小一致的小块和猪血一起，放到大锅里煮，用来做晃子汤。大约炖上两个小时，晃子汤就做好了，再下一锅面条或是米线，一碗面条里放上一勺晃子汤，先是一碗碗送到村里德高望重的老人们和邻居们，剩下就是我们的。那时，我不吃面条而是快速地打上一碗晃子汤，吃了一碗再吃一碗，直到肚子圆了，没地方再装了，才不舍地放下碗，那叫一个爽，感觉人间美味不过如此。那时父亲总会在堂屋里摆好一盆暖烘烘的炭火，拿出平时舍不得喝的纯谷酒，和姥爷、叔叔们围坐一起，把盏递杯，传菜酌酒，舌尖飞舞，整个院落里飘荡着清欢味语。

      第二天，母亲就开始忙着腌制腊肉，先把盐仔细均匀的抹在肉上，然后一块一块放进盆里，再撒一些调料粉。腌制腊肉是一个技术性和经验性较强的活儿。母亲说过，腌肉的时候，盐不可以抹得太多，盐放多了，就咸了，咸了不好吃；盐放少了，保存不了多长时间，会发臭。多和少、好吃与否则全看母亲的一双手。等腌制七天入味后，父亲便用一根根细绳把肉串起来，挂在屋外凉晒，经日复一日的凉晒，腊肉渐渐散透着诱人的色泽，肥的晶莹剔透，瘦的粉红紧致。晒腊肉是香甜的，是充满希望的，到处飘香的腊味，就是故乡的味道，是心间最温暖的年味。

      岁月的长河，卷走太多美好的过往，但记忆中的味道，仿佛依旧在舌尖萦绕，那缕缕清香，是袅娜在心间的最质朴的年味。

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