静静的玉湖村
传说中，有一座雪山，那是三朵神在人间的化身。
雪山下，有一片净土，阿勒邱在这片土地上驻足。
也许对于十九世丽江土司木增而言，着实是有妻如此，夫复何求。阿勒邱可能的确不是来自于人间，而是三朵神在人间的另一个化身。这位土司之妻是如此秀外慧中，以至于连生活在丽江的白族都对她称赞有加。如此勤劳能干却又不失美丽优雅的姑娘，只可能是神灵的化身。
也许玉龙雪山，真的就是阿勒邱的魂；也许三朵神，真的就是她的前世。
玉龙雪山，早已为人所知，可不会有多少人知道在雪山的南麓，有一个名叫“玉湖村”的纳西族村落。第一次知道玉湖村，是在浏览一家丽江青年旅舍的微博时无意间发现的。在他们的官方微博中有一条这么写着：从象山市场坐17路，可以直达玉龙雪山脚下的玉湖村。这个村子，是丽江最靠近玉龙雪山的村落。
这不禁叫我眼前一亮，因为按照一般的丽江旅游路线，大部分人会选择拼团前往玉龙雪山北面，而后花费上百元乘坐索道上山。北面的索道直达雪线，可以让人触摸那终年不化的白雪。如果是在古城里拼团，费用接近五百，而这五百块当中就包含了昂贵的索道费用。
我并不想坐索道去触摸那道最为神圣的雪线。我不是纯粹的无神论者，我深深相信举头三尺有神明，人在做，天在看。玉龙雪山在纳西文化中是三朵神的化身，岂是可以随意触摸亵渎？我知道即使我坐索道达到海拔四千多米的雪线，几乎是不会有什么高原反应，但是雪山不可亵渎。看到了玉湖村后，我就决定直接坐公交来到这个雪山南麓的村子。
玉湖村，因为村中的湖泊“玉湖”而得名。这个村子在纳西语中被称为“巫鲁肯”，意为“雪山脚下”，所以玉湖村还有另一个汉名叫“雪嵩村”。传说这里最早的居民，是当年丽江木氏土司的养鹿人。
这是村子，在网络上大部分丽江旅游攻略中鲜少人提及。由于地处玉龙雪山山麓，玉湖村交通不便，也是在两三年前才开通了公交车，不然往年如果想前来，除了徒步，便只能搭顺风车。然而前往玉湖村的公交车一天也只有四班，我必须要掐好时间，不然一旦错过，就得再等个三四小时，才会等到下一班车。
在中转站下车后，我站在公交站台上就已经可以远远望见玉龙雪山的山顶。山腰正云雾环绕，可那山顶的皑皑白雪却是清晰可见。
它离我们，其实也就剩不到十公里了，仿佛一伸手就可以触摸到它的脊背。可是它又那么远，远得让你无法走近。
等了好一会，终于等到了今天第二班开往玉湖村的公交。公交上，只有我，还有一位穿着长裙的姑娘是游人，其余看样子，应该都是大清早便从村里出发，来丽江市区采购货物的村民。
今天的天色，是朦朦胧胧的蓝，那蓝色藏在朵朵棉花糖般的云层中，偶尔露出它们的脸。庆幸的是阳光依旧灿烂，雪山顶依旧清晰可见。
离玉龙雪山越近，路况也越来越颠簸，坐在公交车上，犹如坐着颠簸的过山车。约莫二十分钟后，公交车停在了玉湖村村口的广场上。
与丽江古城的木质传统建筑不同，玉湖村的房屋，几乎都是由一块块石头垒起的。低矮的石头房静静躺在雪山脚下，透过那黑色的瓦顶，我看见了玉龙雪山，看见了山体皑皑的白雪。石子所铺成的乡间小路上，身着纳西族传统布袄的纳西老人拄着拐杖，缓缓走着，时不时和相识的邻里打着招呼。
村子没有丽江古城的喧嚣，时光凝固成了雪山上的冰川，只是偶尔看见游人乘于马背从身侧经过时，我才意识到这个村子多多少少也有了一点开发。
在玉湖村骑马就可以到达雪山脚下，不过我选择了自己走走停停，慢慢去倾听这个古老村落的低语，还有雪山的低语。
房屋的石头缝隙间，爬出了嫩绿的叶子，这是大自然送给这民居最为美丽的装饰品。肥嘟嘟的猫咪躺在家门口的门槛前儿，打着盹儿，仿佛还睡不够。走在石子路上，只要一抬头，就会看见玉龙雪山在一片片屋顶后延伸。就是在这般不经意的抬头间，我似乎能感受到三朵神在俯瞰着自己。
马蹄的“哒哒”声偶尔响起，却丝毫不会打散这一片宁静。半虚掩的木门两侧，贴着红彤彤的大红对联，一只黑白色相间的小狗趴在门前，好奇打量着从它面前走过的人儿。一棵似乎才发芽而不久的小树，在庭院里静静地生长。再过些日子，它的叶子就会更加茂密，枝干也会更为强壮。
看到石墙上由隶书所写的“洛克故居”四个大字时，我停了下来。就在我身后，一对上了年纪的外国老夫妻在中国向导的带领下也在此驻足，可惜纪念馆今日没有开门。
两位老夫妻，听他们的英语口音，我感觉他们应该是来自美国或是加拿大。就在向导身边，站着一位拄着拐杖，两鬓全然斑白的纳西族老人。老人的普通话有些不大利索，还带浓重的纳西腔，我不大明白他到底在说什么，还是通过那位向导将他的话语翻译成英文给两位外国友人后，我才知道了老人所言为何。
“他年轻时是在昆明当兵，前前后后快二十年，还当过指挥官。”向导一边听，一边将老人的故事讲给两位大洋彼岸的客人听。
我看到了两位友人不禁惊叹了一声“喔”，不住赞叹着，眼神里满是敬佩。是的，每一个其貌不扬的人，都有属于自己的传奇故事。可不是么，就是在眼前这样一间再其貌不扬的小石头房里，是约瑟夫·洛克的家。
约瑟夫·洛克，美籍奥地利学者，原美国《国家地理》杂志撰稿人，精通英语、汉语、葡萄牙语、阿拉伯语等总共十门语言。
云南因其地理位置与地势特征，是天然的植物王国。当年，当洛克还只是一位植物研究者时，受美国《国家地理》杂志资助来到云南进行植物采集研究。那时，他第一次来到丽江，来到了这个玉龙雪山脚下几近与世隔绝的村落。自此，这片玉龙雪山下的“巫鲁肯”，可以说成为了他一辈子的爱人。
他为这里的村民带来了西方工业革命后的产物，带来象征文明世界的气息。在这个远离故土的雪山脚下，在当年那个几乎完全与工业社会隔绝的村庄，他的守候，一下就是整整二十七年。在这个在雪山下遗世独立的村庄，他埋头研究纳西族，研究那如同图画般古老而神秘的东巴文，最后几乎耗尽心血写出了属于纳西族的民族志——《中国西南古纳西王国》。
对于玉湖村而言，洛克既是家人，也是来自大洋彼岸的流浪儿。除了陪同他的向导兼翻译李世臣，他几乎一直孤身一人，在西南大地上流浪。他始终在流浪，早年从象征繁华的纽约港出发，再到加勒比海岸，最后再到遥远的东方。
“我宁愿死在那风景优美的山上，也不愿孤独地呆在四面白壁的病房里等待上帝的召唤。”这是洛克对于玉湖村，对于玉龙雪山最深的依恋还有牵挂。遗憾的是，自从一九五零年他离开丽江，一直到十二年后在夏威夷离世，洛克再也没有回到玉龙雪山的怀抱里。他还没来得及回来，就被突如其来的心脏病带走了。
站在洛克家的屋檐下，我抬起头，看着玉龙雪山，这北半球最南端的大雪山。洛克离开了，她却一直站在石头屋的后面，守护着这片村庄，守护着他在丽江的家，等待着他的回归。那是她的孩子，是三朵神的孩子，只有神灵，才会将如此深情的孩子，赐给雪山脚下这片土地。
你相信么？玉龙雪山和玉湖村一定在等他回来，他们已经等候了五十多年，一定还会再等下去的。
前方的小石亭里，几位村民正在拍着手，跟着节奏唱着我完全听不懂的纳西歌谣。石亭背后，一座高耸的石塔直入云霄，似乎在代表着人类与神灵对话。就在石塔的顶端，挂着许多绘有神像的经幡，在风中轻轻飘扬。这石塔乃为祭祀神灵所建，也不知每一次石塔与神灵对话，究竟都会说些什么。
往石塔前方走上五十来米右拐，出现了一条充斥着马粪臭味的小道，小道两侧都是由石子堆起的篱笆，还有无数烦人的蚊子在头顶上唱着无聊又烦人的歌。
随身带了围巾，我便拿围巾捂住口鼻，跟在前行的马队后头往小道上走。就算是捂住了口鼻，马粪的臭味仿佛仍在鼻子边游荡，就跟头顶上那群五音不全的蚊子一样扰人。
两侧篱笆并不高，可就在这条小路上，茂密的枝叶全然挡住了天空，也挡住了雪山。
当玉龙雪山高大的山体全然在眼前拔地而起时，我睁大了眼睛。就在这小路的尽头，是一片开阔的原野，这原野直直延伸，最后钻进玉龙雪山的怀抱里。阳光并未离开天空，可是云雾没有散，幸好，这些坏脾气的小妖精们没有将山顶包围，终年不化的白雪依旧趴在山顶，没有消失在我的视线里。
所有的喧嚣都在此化为了无声的白雪，落在雪山山顶，只是我偶尔还会听见小羊与鸟儿的低语，偶尔会在轻风吹过时听见地上小草小花轻轻摆动。
我想伸手拥抱雪山，因为她离我太近了，近在咫尺。可是她又离我似乎还是很远，远在天边，近在眼前，咫尺天涯。
山脉是地球最为坚固的躯体，任凭风吹雨打，他们都不会倒下。他们是这个星球最为坚韧的守护神，一直守候着它们脚下的土地。白雪，是这片山脉里最柔弱，也是最坚强的姑娘。她们很脆弱，阳光一晒，就会化为水，可有岩石的保护，她们一直在那儿，就和岩石一样永不消融。
回头俯瞰，玉湖村那一座座石头垒起的屋宇在山脉的怀抱里延绵。天色有些灰蒙蒙的，似乎带着雨的味道，可两侧延绵的青山，还有青草丛生的大地，还有这片早已在岁月中凝固成历史的老房屋，正在不断画出起一番“天青色等烟雨”的水墨色调。
抬起头仰望天空的一瞬，竟是赫然望见五彩的日晕。日晕环绕着太阳，在天空中画出了一道工工整整的七彩圆圈。那七彩圈并不艳丽，如带着面纱的羞涩少女，有些朦朦胧胧的。我拿出手机，不顾刺眼的太阳，对准了那难得一见的日晕，按下了快门。
寂寥的原野，马队已然逐渐消失在了视线里，世间似乎只剩下我一人，山的南面与玉龙雪山对望。此时此刻，山的北面，也就是索道与雪线相连的那一端，不用多说都知道已然是人头攒动，喧嚣四起。我想，这极少游人光顾的南面，这少人熟知的玉湖村，才是玉龙雪山最纯真的模样。
雪山依旧沉默着，没有说话。我脚踩着大地，似乎听见了信仰的心跳，似乎听见了三朵神在呼吸。
“给每一座山，每一条河流都取一个温暖的名字。”亘古不变的宁静中，海子的诗句就这么在雪山下流淌。是，我想给每一座山，都起一个温暖的名字，但是我却无法为玉龙雪山想出更美的名字来
我缓缓往前走，在大石头上坐了下来，抬起眼睛，无言凝望着她，望着那片终年不化的皑皑白雪。寂静的原野，寂静的天空，我似乎还听见了山顶上岩石的脉动。
远方，在雪山，在天空，在万籁俱寂中。
