雪域有座“英雄城” 
最早知道江孜，是通过好友尼玛加布，再就是反映雪域高原历史题材的电影《红河谷》。
加布在西藏交通厅工作，是我藏族朋友中的“铁杆”。他的老家就在江孜的康玛草原，也是他让我知道了这里的年楚河，知道了宗山古堡，还知道了这里因农桑发达而物产丰美，有着“西藏粮仓”的美誉。
而《红河谷》，则让我的大脑信息库中多了一份重量级的记载：那就是藏族人民如同高傲的珠穆朗玛一样不屈，喜马拉雅山下的后藏地区同胞，以世人罕见的英勇无畏，在世界屋脊上打造了一座“英雄城”。闻名遐迩的“抗英保卫战”就曾经发生在江孜镇。
权威资料显示，隶属于日喀则地区的江孜县，位于古老的年初河畔，面积3771平方公里，平均海拔4040米。可见，这个地方的海拔在西藏并不是最高，但江孜的藏语意却是“胜利顶峰”，其内在意蕴深奥的惊人。我的兴趣由好奇而至敬畏，最后明白了，藏族同胞冠“胜利”、“顶峰”于此地，彰显的应该是最具这座城市魂魄的东西。因为他们当年抗击大英帝国侵略的撼世气魄和壮烈程度，已远远超越了地域概念、赋予了这座城市精神的内涵与高度。
110余年过去了，江孜以阳刚又不失秀美而声名远扬。梦里面有它，便总是心心念念，终于，到拉萨驻军工作不久便有了一次零距离拥抱“胜利顶峰”的机会。去往中尼边境，途中顿足江孜，真的让我心旌激荡不息……
一路奔波，加布陪同，任务是考察边防军用公路，这让我这个青藏军交人非常欣喜。因为我知道，驾车踏勘雪域天路是自己的工作内容，恰好也是深度解读西藏的最佳机会，而江孜是加布的生身故土，他熟悉那里如同熟悉自己的手指。有他同行，往昔心中悬在半空的对于江孜的理性仰慕，终于可以化作感性、落在实地了。
驱车西出拉萨，跨过算不上雄伟却又不失清丽的雅鲁藏布江曲水大桥，沿拉（萨）亚（东）公路南行，有点山鹰直扑云端的感觉。蜿蜒攀升170公里，便到了海拔5000多米的甘巴拉山顶。停车小憩，仿佛滚动的云雾缭绕着发尖，空气稀薄，呼吸有点困难，身体也有点儿飘浮。然而举目四望，“一览众山小”，倒又有了一番前所未有的惬意，准确说，那是一种胜利与征服者的精神满足。
任务在肩，云端不可以久留，下山。穿越绚丽多姿的羊卓雍湖和起伏不平的浪卡子山地，便进入了富饶宽阔的江孜平原。呵呵，金色的滚滚麦浪被远山雪峰与雅江支流年楚河的清流包围着，酷似一具熠熠生辉的椭圆形金盆。
加布告诉我，江孜还有一个禅意十足并很尊贵的称谓，叫做“法王府顶”，因为它是当年后藏统治者的府邸所在处，标志着在西藏地区的历史、政治、宗教和文化地位之高。它形成的时代要追溯到1300年前，比日喀则还要早许多。发源于宁金抗沙冰川的年楚河流到这里，润泽了这片宽阔的土地。据说这里最早只是一个避静肥沃的乡村，后来成了苏毗部落的政治中心，松赞干布的父亲囊日松赞降服了苏毗，江孜便从此成了贵族的封地。吐蕃王朝崩溃后，最早的法王白阔赞移居这里，创基建宫，于是才有了这座古城。由于城镇地处后藏经亚东通往锡金和不丹的路上，故而成为商贾往来的交通要道以及佛教徒、游人的汇集地，并逐渐发展成沟通前后藏的重要通衢和西藏的一大重镇。
我由此明白了，早期的江孜，其实也是西藏“政教合一”传统体制的产物。
抵近江孜城，东南侧有座五峰山岳映入眼帘，形似盛开的莲花。加布抬手一指：“瞧吧，这就是宗山。”寻声望去，著名的白居寺坐落于山上，规模宏大，殿宇扑朔迷离，给人一种逼真的佛界仙境之感。他又指着一尊高大醒目的塔形建筑说：“这是江孜的标志性建筑白居塔，有‘十万佛塔’的美誉，其风格在中国寺院建筑史上独一无二。塔高32米共九层，有108个门洞，77间佛殿经堂。因为它兼容藏传佛教七个不同教派于一寺，所以地位在整个西藏都极其显赫。”
我们没有时间入寺参观，只是在寺院广场上逗留了十多分钟。一位身着西服、拿着“小米4”智能手机的年轻僧人过来搭讪，他叫格桑罗布，几句寒喧过后，我不得不感佩他真是市场条件下寺院中的一个“另类”。问他为何没穿僧袍，他答是为了“以寺养寺”，寺院开设了两个商铺，他正准备去街上联系业务呢。他还说，他的“小米4”是寺院花1800多元买来配给他使用的，拿着它不仅联系进货方便，还能学经文、听藏歌和上网学习英语。他的最高心愿是将来考取拉萨的佛学院，眼前目标是能尽快学会并熟练英语口语交流，因为外国游客在连年增多。很可惜，当时匆忙，没有留下与他的联系方式。
凸起于小城边上的宗山并不高，离地面只有100多米。但由于江孜周围地势平坦，宗山古堡便显得鹤立鸡群。它，是我们此行造访的必须目标。在超过4000米海拔的自然条件下，爬上宗山并不容易，到达古堡时，一行五人已经个个上气不接下气，却没有一人停顿，因为此刻的古堡，大概是最有效的补气提神剂了。
西藏旧政府为了使江孜成为拉萨的门户，早在14世纪初就在宗山上修筑城堡，建立了江孜宗。“宗”的藏语意即是“城堡、要塞”。驻足此地，一个“宗”字足见此山的军事意义。宗山古堡建筑群，主要有宗本(县长)办公室、经堂、佛殿以及各类仓库宿舍构成，全部依山势布局，由山腰一直建到山顶。“抗英遗址炮台”、“抗英勇士跳崖处”以及江孜宗政府议事厅、展览馆等设施，都已成为游客参观的景点。清朝乾隆年间大臣巡边的四块石碑，仍保存完好，向世人展示着宗山十分重要的文物价值。
立身宗山凝视古堡，可以依稀找到当年江孜宗办公、生活、讲佛念经的痕影，尤其抹不去的，是抗英之战的悲壮……
在想，因为电影《红河谷》，现代人知道宗山城堡的人也许很多，但详细了解这段抗英斗争历史者，恐怕就少了。包括我也是。
分管交通战备工作的副县长旺堆，被加布请来做临时导游了。他不愧是西藏大学毕业的智库型官员，普通话非常流利：公元1600年，英帝国主义便在印度成立了他们侵略东方的大本营——东印度公司，并逐渐把魔掌伸向西藏。十八世纪后期，他们开始打着“传教”、“游历”、“探险”和“通商”的幌子进行阴谋活动，但是都遭到了西藏人民的坚决反对而没能奏效，于是他们干脆露出了狰狞面目和侵略本质，有步骤地开始了对中国西藏地区赤裸裸的武装入侵。1840年，英国发动鸦片战争，用大炮打开了中国的大门，外国侵略势力从此蜂拥而入，中国逐渐沦为半殖民地半封建社会。久已垂涎中国
西藏的英国侵略者随后便加紧入侵西藏，西藏人民也由此展开了一场长期而复杂的反侵略斗争。涌现了许多可歌可泣的英雄人物，谱写了一曲曲气壮山河的反抗侵略、保卫家园的颂歌。 1888年，英帝国主义发动了在中国西藏地区的第一次侵华战争，占领了隆吐山、纳汤等地区。光绪29年，也就是1903年，英政府又派荣赫鹏率领一支万人大军，由麦克唐纳少将指挥，开始了对中国西藏地区第二次大规模的武装侵略。他们从印度、锡金出发，经由亚东沟进入西藏腹地，一路进攻，于1904年4月11日到达江孜。英军的目的是攻占拉萨，签订不平等条约，所以江孜是必经之路，宗山也就成为必争的军事要塞。英军凭着先进的武器强行推进，滥杀无辜。当时主政西藏的13世达赖下令西藏军民抵抗，江孜境内16至60岁的男丁都被紧急征召入伍。江孜军民包括白居寺的全部僧侣，依托宗山古堡筑起炮台，用土炮、土枪、刀剑，梭标、弓箭和擂石滚木与入侵者拼死血战，顽强抵抗了3个多月，终因清政府腐败无能援助不力，加上藏军武器落后、火药库又被英军炮火摧毁，弹尽粮绝。7月7日，宗山城堡失守，藏族军民失败了，败得很惨。守卫宗山城堡的最后十几个抗英勇士重伤在身，不愿被俘，喊着口号全部跳崖，壮烈殉国……
侵略者的总头目荣赫鹏日记有云：“我们抢夺了他们的金子、粮食、羊毛、硼砂和大量的文物，也付出了惨重的代价……不能想象，还有什么可以比得上藏军的个人勇敢。例如，十五个骑黑骡子的战士和四十名步兵，冒着我们的暴风雨般的炮火，从江孜宗政府古堡猛冲而出，想去救援他们认为是遭遇到强烈压迫的在帕拉的战友们，结果，这支援军全部中弹死亡，无一生还。”豺狼纵使凶残，也有恐惧心颤之时，藏胞抗英胆气冲天，壮举惊天地泣鬼神，此段日记可见一斑。
移步宗山顶端，思绪依耳闻目睹运转。历史跨入新的世纪，虽然宗山上昔日的许多房屋已在战火中倒塌，但炮台仍然残缺可见。炮位旁边，褐红色的岩壁傲然挺立，石缝中长满了紫穗花，这应该是受激烈炮火洗礼后顽强活下来的花草吧，是英雄们的鲜血营养了它。
我感慨，宗山给了江孜以绚丽的光彩，更给了江孜以英雄气度！抗英烈士们飘然而去了，“英雄城”却蜚声全球。自1951年中国人民解放军第18军52师154团进驻江孜以来，这片热土更以平安、富饶和美丽著称，且会永远、永远。
宗山脚下的江孜镇至今仍然不大，城区方圆面积不足5平方公里，固定人口不足两万。后藏首府日喀则市的高速发展，并没有淡化江孜的名气。也许正因为小，才更显得别致，显得韵味十足。
下得山来，徜徉在一片浓墨重彩的藏式民居，这里依然保留着一条很规整的石板街。加布骄傲地告诉我，别看这条街道很短，如今却印满了世界五洲游客的足迹。特别是青藏铁路通车以来，游人数量巨增，年接待量达到20万人次以上，比10年前增加了13倍。
留心观察这条高原小街，晒得黝黑的喇嘛、金发碧眼的老外、花花绿绿的内地游客，以及镇上土生土长繁衍生息的居民，一顺儿地悠闲自在。一位金发碧眼的夫人操着不太流利的汉语说：“这里很好，蓝天、白云、雪山、农田，还有宗教、古迹、民俗，来到这里一下子节奏就慢下来了，我要在这里多住几天。”交流中得知她来自太平洋彼岸的美利坚，看上去不算雍容华贵，高原旅游的劳顿甚至给她脸上添了几分疲惫，但言行举止十分生动。坐在旁边的是她的老伴，倒是透着一点男人少有的腼腆，脸上却也写满了掩饰不住的幸福与爱意。
大概是因为司空见惯吧，发现江孜熙熙攘攘的街上竟无一人围观外宾，这与其它偏远城镇有所不同。这里的藏民似乎早已习惯了你逛你的街、我干我的活、彼此相安无事，相得益彰。偶尔有外宾用手比划着和他们聊天问路，或者邀请他们合影，藏胞们匆匆应付，却很热情，完毕总忘不了说声蹩脚的“ok！拜拜！”，或是熟练的“扎西德勒”！。
加布的表弟也在这条街上开着一家民族饰品小卖店。他说他喜欢外国游客和国内年轻游人，多数中老年游客来了主要是观景，购物者不多，而外国人和好奇的青年人则喜欢在石板街上走来走去，有时会往返很多遍，不买点什么就不离开。如果没有他们，生意就不那么红火了。
继续前行的路上，看到一辆旅行社的大轿车抛锚了，我们停车准备施援。映入眸子里的却是意料之外的一幅场景：一位从珠峰大本营游览回归的内地游客，因强烈高原反应呕吐不止，其他乘客不知所措，而一个到江孜观光的外国女士闻讯而动，用随身携带的氧气瓶和药物快速实施了救护。询问得知，她是英国人，是来自爱丁堡的一位职业护士。此情景看上去平静自然，却令我内心波澜汹涌：百年江孜，侵略与施救发生在同宗同种的英国人身上，真是恶善分明！百年前的那一刻，是历史的悲剧、民族的悲哀；而此一刻，却是人间温暖、满满的感动。特殊的地域、特殊的人群对象，是冥冥中上苍特意安排的一场救赎？还是世界主流文明挡不住的溢彩？应该是后者。这个世界虽然还是有纷争、有饥饿、有侵略、有杀戮，但落后就要挨打，强盛才有尊重。美哉！救死扶伤的南丁格尔。时代不同了，今天的中国已不再是赢弱的中国，西藏已不再是落后的西藏，来江孜的老外也已不再是110年前带着枪炮来的那批老外了。和平真好！
江孜金盆玉璧，
住满大鼻黄鸭（黄发高鼻的英军），
小城岂容强盗糟蹋，
誓死驱敌保卫家！
莲花似的宗山哟，
今天更加美艳无暇；
可歌可泣的江孜哟，
英雄古城留芳华……
这是江孜民间传唱不息的一首歌谣，是百姓对于家乡江孜历史的沟链写照。
返回拉萨途中，在宗山古堡脚下一处餐吧小酌了几杯，是青稞米酒，好醇、好香。餐后坐回副驾驶位置，兴致依旧正浓。身后的加布借助酒兴哼着、唱着他最最熟悉的这首歌谣，歌声抚慰着窗外的雪山和草原上隐现的牛羊，车内车外一起醉了……
