一个人在这一辈子里会和什么地方结缘，会和什么人走近，在昨天你可能一无所知，只有到了今日方知。

　　从来没有想过自己会和潭柘寺的距离如此，在京北生活了前半生，后半生或许就在京西傍寺而居了。每天晨钟暮鼓，看山色从沧桑到浓绿，隐隐山声呕哑嘲哳，也能找到一种安宁。

　　北京郊区有两座比较有名的寺庙，一座是红螺寺，一座是潭柘寺。对红螺寺印象最深刻，因为高中军训就在红螺寺住了二十天，那时的红螺寺还很荒野。记得半夜有男生大喊有狼，一堆孩子们跑了出来，兴奋地举着手电去追狼。每次去怀柔吃虹鳟鱼，就去红螺寺转一转，最喜欢红螺寺春天那满寺的紫藤花。潭柘寺去的反而少，记忆最初的一次是成人之后，曾经和朋友去过第一次，寺里的模样没有记清楚，只记得在山门前放生了一只小麻雀。

　　这就是缘分吧，对潭柘寺的缘起就是一个善字，温润的记忆。

　　细扒潭柘寺的历史故事和野路传说，对它充满了兴趣。先从二乔玉兰说起，戊戌年春季，偶然去欣赏了寺里玉兰，紫色和白色渐变的二乔玉兰。外面淡紫红色，内面为纯白色，粉艳娇嫩、妩媚动人。在北京城里，这样颜色的玉兰应该也是独一份的。北京城内的寺庙各有特色，风水都极好，依山傍水或古树盘源，法源寺的丁香，戒台寺的玉兰，大觉寺的银杏，都是百千年留下的风雅。这其中，四百年的二乔玉兰独居京西一隅暗自飘香。当活生生的花朵像你默默述说这历史的时候，你的内心是被深深撼动的。所有印写在史册上的历史，都有着像四季一样清晰的脉络。活在今天，我们只能通过这些历史长河中存下的生命和物件，缅怀已经逝去的浩瀚岁月，有腥风血雨的淋漓尽致，还有岁月静好的沉默。

　　这二乔玉兰和寺庙中的帝王树、配王树浑然一体，阴柔相济。帝王银杏树有1400多年的历史，传说，当一个帝王去世时，帝王树就会有一支树杈折断；当一个帝王继位后，帝王树上又会长出新的枝条。所以、人们把这颗大树称为“帝王树”。想一想，历史的错综复杂，缠绕在这一巨株银杏的虬枝上，沉重的枝条。远观近看，这两株历史古树，都充满了灵性，弥漫在古刹和来来往往信徒中。

　　花间树下一壶茶。静心吸纳，静心品味，潭柘寺和幽州城的历史。

　　先有潭柘寺，再有幽州城。据说当年修建北京城时，设计师是姚广孝，朱棣继位之后，功成名的姚广孝辞官不做，来到潭柘寺隐居修行，每日里与潭柘寺住持无初德始禅师探讨佛理。他从潭柘寺的建筑和布局中获得了不少灵感，北京城的许多地方都是依照潭柘寺的样子修建的，太和殿就是仿照潭柘寺的大雄宝殿而建的，所不同的是更高大了一些而已。

　　姚广孝的住处少师静室就在潭柘寺的庙身之后，离那块曾经遭过雷劈的蟾蜍很近。

　　沿着一条悠长的林间石阶路逐级而上，没有游人。这条路是从潭柘寺旁延伸山后的，想必之前也是从庙里能够走出来的，只不过后边的古迹没有开放，所以另辟蹊径了。而我，是从林间小路穿越过来的，意外地走到了姚广孝住室的遗址。在潭柘寺名字的由来里，有着前有柘树后有龙潭的说法，这条路也是去龙潭的路径。古代潭柘寺四周山上遍布柘树，有柘有千章之说。后来传说柘树皮能治妇女不孕，树皮被扒光，潭柘寺的这几棵柘树是仅存的历史了。龙潭藏在林间蜿蜒的小路里，是一个被封闭的小庭院。不好意思地说，我是翻墙进去的，墙不高。龙潭是一个圆圆的池子，一条石雕的盘龙，龙尾还藏在洞里，龙身盘踞在池子里。门头沟是山区，却缺水，如果水盛，这龙估计是要游出水面的。看着这龙潭，就想起刘伯温把那胡闹的龙王锁在北新桥的传说了，龙王被锁住后叫嚣着早晚有一天要水淹北京城，火烧潭柘寺，机智如刘军师，在潭柘寺建了一座烟囱，上书潭柘寺三个大字。在龙王真的挣脱锁链来烧潭柘寺的时候，只烧了这个烟囱，保住了潭柘寺真身。

　　传说是人们对过去的美好回忆，历史也会被雨打风吹去，留下的就是这样一块青石一片丛林的记忆。谁都没有想到，当时佛教未能盛行的寺庙在千年之后，会成为安静禅意的风景胜地。

　　铜雀台的二乔还在赤壁怀古中翩翩玉立，寺庙里的二乔却已经容颜已去，寺庙的牡丹芍药竞相开放，那帝王树已经满冠浓绿。行宫院的流杯亭悠然神往着曲水流觞，乾隆皇帝为流杯亭题诗一首，名为《猗玕亭》，“扫径猗猗有绿筠，频伽鸟语说经频。引流何必浮觞效，岂是兰亭修契人。”

　　这就是潭柘寺，刚刚向我开启探古探幽路径的潭柘寺。秋季的帝王银杏在远处绽放着金黄的微笑。


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