追忆甜蜜时光
年龄渐长，口味渐变，以前与甜蜜几乎不共戴天，上世纪七十年代，少吃缺穿，偶有一点槽子糕、薄脆（不是那种炸得又薄又脆的油饼，而是又薄又脆的大饼干）一类的点心，宁可把它们放得长了毛，发了霉，也绝不愿意吃它一块，更钟情的是咸香可口的饭菜。到现在处处可见点心卖，不再奇货可居，居然对它发生空前的兴趣。不必说吃，就是读到写在纸上的“月饼、元宵、蓼花、麻叶”等字样，都会从心底泛上细细的温情，宛如好时光迤逦走来，好桃花遍地开。
此生也无福，过去的点心，有一大部分现在根本看不见，如油头粉面琼瑶鼻的古典美女，只能从文字里偶一领略。隋人的《食经》就记了好多的漂亮名字：折花鹅糕、紫龙糕、乾坤夹饼、千金碎香饼……到了大唐，不愧盛世，穿也好穿，吃也好吃，点心点心，不过就是点点心意而已，居然也吃得花样百出：水晶龙凤糕、金乳酥、曼陀样夹饼、双拌方破饼、加味红酥、雕酥、小天酥……透着华丽晶莹，肥美有趣，像唐画中的贵族妇女，裙子系在腋窝里，拿一把小小的纨扇，八字宫眉捧鹅黄，一身的富贵气。
及至宋代，理学也来了，女人的脚也不许迈出大门二门了，就连穿的衣裳都左三层右三层，不许露肉了，世风日渐谨慎，描述北宋都城汴京人文风情的《东京梦华录》，里面记载的点心也褪去华裳，觌面相见：糍糕、麦糕、蒸糕、黄糕、髓糕、油蜜蒸饼、乳饼、胡饼、油饼、脂麻团子、炊饼——无非是蒸出来的，烤出来的，小麦面的，黄米面的。
到了南宋，“暖风熏得游人醉，直把杭州作汴州。”人人都像喝了一坛醉生梦死酒，家也忘了，国也忘了，偏安一隅就当自己已经定鼎天下，可以放心大胆吃喝玩乐了，所以记述南宋社会风土人情的《梦粱录》和《武林旧事》里，民间糕点的名字都变得璀璨起来：镜面糕、牡丹糕、荷叶糕、芙蓉饼、菊花饼、梅花饼、麦糕、雪糕、乳糕、蜜糕、豆糕、线糕、花糕……
我感兴趣的是花糕。你看那《水浒》上，“吴学究说三阮撞筹，公孙胜应七星聚义”，阮小七问店小二有甚下酒菜，小二哥道：“新宰得一条黄牛，花糕也似好肥肉”，好比方，好手段，好推销。漫说那时小二不可能知道国外描写最嫩的牛肉用的是“大理石”式比方－－因其极类云母石的纹理，就算知道，估计他也不肯：两者联想，除了形似，别的都不登对，大理石这种冰凉梆硬、啃不动咬不动的东西，怎么能跟嫩牛肉相对？哪如嫩肉对花糕，听着就叫人垂涎三尺，肉也多卖出三五斤去。
只是，花糕是什么糕？是不是把鲜花瓣蜜渍以后，搀进糯米里，蒸出来就叫花糕？菊花下来做菊花糕，桂花下来做桂花糕，要是玫瑰花下来呢？是不是就可以做玫瑰花糕？清代竹枝词里专门写到一种重阳菊糕：
“重阳须食重阳糕，片糕搭额原儿百事高。此风不自今日始，菊糕滋味堪饱老饕。”
《海槎余录》中还有“丹桂花糕”：“丹桂花采花，洒以甘草水，和米舂粉，作糕，清香满颊。”
据说花糕原本是杭嘉湖一带常见糕点。春天采青，搓揉取汁为色，黄色则取陈年老南瓜，再把这两种青黄原料各与米粉糅合，另外再和原本白色的米粉团相间杂后揉成藕节粗细，上笼蒸熟，这也叫花糕。其实并无鲜花入糕，“花糕”的意思不过是“花搭着颜色的糕”。吃时将花糕切片，草青、米白、瓜黄，三色变幻，如云一般，春天气息扑上人面。
有花糕就有花饼，中国真是一个讲风雅有趣的民族。
春暖花开，玫瑰也香，藤萝也盛，正好做饼。花饼馅子就是蜜饯后的鲜花瓣，佐以百果馅等，白面酥皮包起烘焙，熟后再在饼面撒鲜花瓣。香，甜，漂亮，好看，人人都成了嚼雪餐英的雅士，要的就是这份上不着天，下不着地，晕晕乎乎的神仙劲。所以南宋就有芙蓉饼、梅花饼，到了清代，南果铺里绝对少不了鲜藤萝花饼。有的糕点铺长期包购大花园子的鲜花，就为的自家的花饼做得好，卖得动。这么说起来，我很遗憾自己没能包下《红楼梦》里贾府的大观园，你看看那里的玫瑰、蔷薇、月季、宝相、金银藤，多茂盛。李纨她们只想着晒干了卖给茶叶铺赚钱，要是做成点心该多好！这些个王孙公子本来就水晶心肝玻璃人儿，吃了花糕花饼，还不更加花为肠肚，雪作肌肤，逸兴遄飞，吟诗作赋？
其实，所谓点心，富贵人家是不拿它当饭吃的，《红楼梦》里的那些个松瓤鹅油卷、奶油炸的各色小面果子、鸡油卷、菱粉糕，就如凤姐头上的朝阳五凤挂珠钗，起的就是装饰作用，有则有矣，无则无之，打什么要紧？至于普通老百姓，更是不能当饭吃－－吃不起，只能应时到节，偶尝甜蜜：
过年吃年糕，糯米或黄米磨粉蒸糕，上缀红枣儿，这是典型的粗放型北式年糕；上海有排骨年糕，江浙有桂花年糕，福建有芋艿年糕，广东人蒸年糕的竹笼好大，有钱人家能用几十斤米做成一个大年糕——阔了，吃东西不是讲究“大”，就是讲究“小”，就像贾府里一寸来大的螃蟹馅小饺儿。
正月十五吃元宵。刚开始的元宵就是一个圆圆的实心糯米球儿，吃的是好汤水，加白糖、蜜枣儿和桂花，甜、糯、清香；后来才有了包糖馅的元宵，再后来甜咸皆备、荤素兼有。糕点铺卖汤圆，现打现卖，伙计们一边卖一边吆喝：“桂花味的元宵呀——个大馅好咧——”“一个来呀，两个来，三个来呀，让您老大发财啊……”
五月端五要吃粽子，有枣儿的，没枣儿的，放火腿的，放脂油的，甜的，咸的，荤的，素的，用竹叶或箬叶包成三角的、四棱的、枕头样的……
入夏，百花齐放，鲜玫瑰花饼、鲜藤萝花饼、鲜牡丹花饼，一应娇贵佳点如二八佳丽，雨后春笋，乘香风而来，驾香风而去。
八月十五吃月饼，“小饼如嚼月，中有酥和饴。”末代皇帝溥仪曾赏给总管内务府大臣绍英一个大月饼，直径二尺，二十来斤重，由外至内，图分三层，花草果实、良田沃土、月宫图，就连月宫中的亭台殿阁都清晰逼真，桂阴下的玉兔栩栩如生，像是真兔子。
九九重阳吃花糕，入冬以后，大米面的蜂糕、蜜麻花、姜汁排叉，你方唱罢我登场。
舅公是个老北京，真羡慕他的好口福：大八件、小八件、萨其马、油炸糕、糖耳朵、烫面饺、大薄脆、豌豆黄、油酥烧饼，还有可人心儿的艾窝窝：“白黏江米入蒸锅，什锦馅儿粉面搓。浑似汤圆不待煮，清真唤作艾窝窝。”……
喜欢上海人的生煎馒头。上海人爱生煎，把带馅包子称馒头，生煎来吃，平底锅刷素油，一边煎一边喷喷水，快熟时候往馒头上撒些黑芝麻和香葱末提味。底皮金黄酥脆，上面白嫩油亮，松软适口。生前馒头讲究趁热吃，馅心卤汁多多，却不油腻，齿颊留香，吮指回味。
西施的故乡诸暨还有样好东西：“西施舌”。别误会，是点心，不是海产里的贝类。点心师把糯米制成上好的水磨粉，再拿它做皮，包上桂花、金橘、青梅、枣泥、核桃仁等果料配成的馅心，然后在舌形模具中压制出的一种小点心。粉白如月，“舌”尖上还略施粉红，故得美名“西施舌”，风韵娇人，不输美人，或蒸或炸，皆可食也。
清才子袁枚在其所著《随园食单》里，告诫人们要“戒目食”，那意思是怕你一气摆上一大堆，吃一看二眼观三，贪多嚼不烂。你看《金瓶梅》第四十三回，写吴月娘与乔大户娘子攀亲，宴请皇亲乔五太太等吃饭，“前边卷棚内安放四张桌席，摆下茶，每桌40碟，都是各样茶果甜食，美口菜蔬、蒸酥点心，细巧油酥饼馓之类。”这不过是筵席的前奏，一气摆上四十碟茶果，哪里吃得了！既豪奢，又恶俗，更糟蹋东西。
你看皇帝吃饭，菜多，肉也多，珍品异味多，南北糕点也多。依照定例，御膳、寿膳每餐要呈四盘蒸点心、四盘烙点心，油炸小食的数目不一，少则三四盘，多则十盘八盘。面点中的馒头、蒸饼、枣卷每膳必备四盘，另如黄糕、黄白蜂糕、开花馒头、金丝卷、银丝卷、荷叶饼、肘丝卷等其他花色是每膳轮流呈进。可怜的皇帝被吓也吓饱了，哪里顾得上吃。罗罗嗦嗦摆上一大桌，再川流不息朝回撤，这些精心制出来的菜点也如他后宫中待幸的美人，绝大多数是乘兴而来，败兴而归，捞不着御口一品。
即如现在，点心上来，怕也没有多少人感兴趣，兰花指翘起，轻拈一点，似有若无，蜻蜓点水。过去对它的渴望早已化风化水，想来眼前的软玉温香怀抱满，也不如当初的妙目一眄。
也许，我感兴趣的也不是吃，而是一种事关甜蜜的集体民族记忆，也可以说，我是在替整整一代人追忆过去长长历史中的甜蜜时光。
