7月22日，早上7:30分，顶着高原的晨光，从新都桥镇出发，沿318国道继续前行，今天行程的终点：理塘。有驴友曾质疑我选择理塘停宿。他们说，那么高的海拔，传说中的世界高城，不要命了？别人都刻意错过，你倒好，专程赶过去。

　　真没有挑战极限的意思。何况生活如此美好，我还没活够呢，也不至于拿生命儿戏。只是依稀觉得，记录在案的县城，便能够安全停留，虽未必适合宜居，但危险系数应该不大。这一程的体验，原本也涉及各个方面，不是吗？


　　（一）旅途中

　　出镇不久就堵上了。正在诧异，时间尚早，路也开阔，怎么可能堵？后来才发现，这个节点赶上了牧民出动。此刻的场景有点啼笑皆非，却偏自然而然：有牧民赶着大群牦牛，横霸两条车道，悠哉哉去他的牧场。他似乎没有让路的自觉性，也漠视了过往的车辆，连吆喝一声都没有，更别说驱赶牦牛了；期间，似乎回头看了一眼，又面不改色转过去，还保持之前从容的状态。牛们呢，神态安详也胜似闲庭信步，它们似乎早已习惯了这种局面。于是乎，场面变得越来越壮观，十多分钟的缓慢行程里，大大小小的车堵得越来越多，好像是牦牛领着车队徐徐前行，又或者是整个车队放牧着几十头牦牛。看得我和先生咋舌不已，不来不知道，一来吓一跳，很多不可思议，只有你想不到的，没有是不会发生的。

　　最令人惊叹的是，全程没有任何司机探出头来，表达不满或者其他情绪。外地游客不敢招惹所谓“藏蛮子”还可理解，可队伍里不乏“藏”族标致的车辆，竟也一副颇有闲情逸致的淡定，全无暴跳飙脾气的迹象。传说中的“狭路相逢勇者胜”的场面，居然没有出现——“路怒症”原来是平坝地区的专利？看来心理学家们该准备一下做个专题研究了。对待家养的牦牛也这般由得它们以自然状态行止，难道是从保护野生动物落下的后遗症？这都是什么诡异的又令人感动莫名的心态！所以在川藏线上没有“避让行人”之说，随处可见的警示牌反而是要求避让各类动物的，就连部分县城（例如后来的八宿）的街头都有牦牛的逍遥自在，让人窥见“动物是人类的朋友”的真正内涵。

　　新都桥到理塘这截路，路况比我想象的好。尽管也有“天路十八弯”会车的惊心动魄，其他倒还真没有多大的难度——我跟先生炫耀时，他半开玩笑揶揄我，说不要把话说满了，须知还不是真正的西藏地界。好吧，这乌鸦嘴够邪性，后来果真一语成谶，来不及踏过四川界碑，在一步之遥的金沙江处就被给了下马威。这是后话，姑且不提，且到行程再说。

　　这一段线路有两个垭口高点，风景都很美：其一是海拔4281M的熊宗卡，其二是海拔4713米的卡子拉山。首先遇到的是熊宗卡观景台，有半坡的杜鹃和大片的草地——说是草地，其实并不准确，因为草毕竟不多，反而鲜花盛开。这个时节，相当于高原的春季，正是各种花抢镜头的时候。在极端气候条件下，它们很珍惜短暂的生命时光，所以会以最快、最妩媚的姿态，坦荡荡呈现在天地间。垭口海拔够高，群山就可俯瞰了。云海，在脚下，在不远处。作为游客自是欣喜不已，但我差点忘记提醒了，这样美丽的花海实际为牧民所不喜，它是杂草大范围侵占牧草形成的。可见所站的立场不同观感便全然迥异，就像这一趟西藏游程在我心中的价值，未必若他人之所想一样，关键还在于我自己喜欢便足够了，何须活在别人的眼光和评议里。

　　既然邂逅如此美景，便有许多人拍照留念，尤其是臭美的女人们，长的、短的，方的，各色丝巾作道具，更是扮相各异、娉婷婀娜。或在花间静坐，或在杜鹃林穿行，或仰望苍穹，或眺望远方，各个戏精附体，看得人眼花缭乱。居然还有穿婚纱的，酥胸半露，我这加绒冲锋衣，外带遮阳帽，简直不敢靠近去比。顺势就偷拍几张，赶紧拖着先生溜之大吉，怕人家察觉会追讨侵权的话题。就这样毫无悬念，就抵达了号称“世界高城”的理塘。途中，遇到卡子拉山垭口，我们没有多停留，海拔太高了，景色又相似，还是赶路要紧。再次穿行草原地区时，先生给我讲了各种草原概貌特征，譬如他说：“远看是山，近看成川”，是青藏高原的典型。我半开玩笑装出崇拜样子，说先生你好棒哟，这些居然都知道，换来他敲我脑袋瓜子，不得不谦虚说：“毕竟是学过一些的。话说回来，也是了解皮毛而已。”


　　（二）高城理塘

　　正午12点30分，理塘高城赫然就在眼前了。扑面而来的喜悦感，瞬间冲淡了旅途的疲累。我赶紧拖了先生下车，要拍个城门口的照片。到西藏拉萨的行程，是从东城门进西城门出。城门很高大、华美，是皇宫或佛寺的底色，佐以鎏金的字体，跟这座城的名气匹配。在蓝天白云下，也格外气派，熠熠生辉，不容忽视的抢眼。城门的横额是“世界高城理塘”，左右两联分别是：“世界高城人杰地灵引来仙鹤眷恋”和“草原明珠风光无限尽显雪域圣境”。默读几遍，不觉哑然失笑：这谁的杰作啊？我这么不懂格律平仄的，都能明显看出不对仗，怎么好意思贴出来的。随意写下了这句，我其实有点懊恼：这乱挑刺的喜好，真是处处体现出来。擦黑板的冲动是有的，终究没舍得下手，毕竟是当时的真实感触。

　　说到挑刺，倒还真有一点，是关于“世界高城”的——这个号称，个人感觉有点儿托大了。但东、西城门都这般标示，让人不免有些诧异。毕竟明晃晃鎏金体高悬，等同于官方的权威发言，便容易让人误解：此所谓“世界高城”，好像是世界最高城。其实完全不是那么回事儿，海拔四千零一点点，顶多算世界高城“之一”。以我后来走过的青藏线上，那曲和安多县为例，哪个不比它更高？说是四川省境内最高的，或许还勉强说的过去——不知为何，提及籍贯归属，我忽而想起川人好吹牛皮的毛病，难道这“世界高城”之谓，就是这么给吹出来的？好吧，作为川妹子，我好像没道理埋汰本乡？就赶紧打住了吧。

　　休整好的高反适时又跑出来作祟。稍有动作太阳穴就突突扯痛，呼与吸之间像被无数小刺抵住肺叶似的。不得不尽量减少动作，能小步的绝不大步，能静止的绝不活动。在旅店安顿好了，吃过午饭上床就睡——好像踏上西藏行程，吃好、睡好，便是头等重要事。睡到下午四点，醒来，感觉症状有所缓解，打算起身去闲逛——慢慢逛。跟旅店老板打听，哪里有好玩的，他嘿嘿笑，说哪里都不好玩。就想起那句经典台词：所谓旅游，就是从自己看厌了的地方，到别人看厌了的地方去。但平心而论，我还真没看厌门前的景致，仅仅是习惯性出门走走，看看远方的天地和民情罢。以先生为例，他也是如此的：在从青藏线经红原草原返程时，他也很诗人情怀地发表感言，说走过千万里的远方，归来发现还是家乡最美。以此可见，美或者不美，更多时候，不是现存的状态，而是内心的质感。

　　天空渐渐飘了细雨，有湿漉漉的凉意，街道显得格外宁静。原本还以为这样高的海拔人们是会避雨的，毕竟缺氧下的感冒会引发严重后果；有点出乎意料之外，依旧是安然的来去，晴好或下雨似乎并没有人在意。十字路口有个乞丐，没有人围观、评论：停下的，就是施舍的；不停的，就是赶路的。先生感叹不已，说怎么没人计较到底是不是骗子？跟他相视而笑。一个老人坐在街边椅子上，捏着他的佛珠，轻轻摇着转经筒，嘴里念念有词。所有入眼的场景无一例外带着某种柔软和温情，“现世安稳”抑或“岁月静好”的意境就悄无声息凸显了出来。

　　人行道不宽，没法子绕行，只好放慢了动作，极担心打扰人的信仰。靠近他跟前时，到底没忍住好奇心，想屏息凝神听听他念的。没想到对方竟察觉了，对上我视线友好一笑，漆黑的脸庞竟然明媚起来。着实吓了我一跳，后背出来一阵冷汗，很不好意思逃也似的走掉了。后来想想，这笑靥，慈祥也温暖，带着佛的光辉，让高城的冷冽减缓了不少。想起释迦牟尼说过，每个人都是一尊佛，只看是否开悟了罢。似有所悟，似有所感，似有所动。

　　按惯例去农贸市场。我是要买黄瓜、番茄这些的。先生在牦牛肉区呆了很久，回头跟我说，这些虔诚信佛的，是怎么做到杀戮的？一本正经胡说八道，糊弄他说：你没听说么，酒肉穿肠过，佛祖心头坐？虽然是唬他的话，有没有唬住也不关心了，倒还真想起来，在哪里听说过，藏区人民对杀戮的理解，他们认为佛祖赐予实物，所以绝不贪多，而且他们也不杀小动物，一头牦牛可以解决的口粮，不能以多条生命来换取——不知道是真的，还是汉人臆测的。

　　白塔公园是要去的。毕竟在路边，一座白塔，一座经纶，老远就抢镜。之前，有人提及它有“小布达拉宫”之称，还说是“全世界绝无仅有”的主题公园——个人观感，有些言过其实了。但也不容小觑，值得跨门而入。　　外门有些陈旧，带着时光和沧桑的痕迹。占地面积不宽，一眼洞穿的感觉，但似乎也足够用了。毕竟不是通俗的“公园”涵义，而是藏传佛教的文化集中点。

　　一座偌大的室外菩提白塔居右，外围是环绕主塔的众多小塔（后来查证，度娘资料显示，足有119座之多，据说代表理塘的119个村寨）。这种白塔外观洁白、清雅，布局与“天圆地方”吻合，令人肃然起敬。而眼前这一座因高度而耸立，在蓝天的映衬下更是不同凡响、美仑美奂，颇有建筑的精湛和艺术的绝妙，便愈显出宏伟气势来。绕白塔外围有一圈转经筒，不时有游客或本土人士推动，便有永不停息的瞬间错觉，也不由自主迈步上前助推，融入某种难以言说的氛围。

　　跟白塔相映生辉的，便是居左的经纶——一座巨大的铜质转经筒，在梵音阵阵里缓缓转动。从前在香格里拉古城好像见过一个大的转经筒，但因为露天搁置在半山坡的缘故吧，从氛围和规模上确乎逊色了些。眼前这一座却是安放在室内的，还有专人在旁边守护着，就显得庄严肃穆起来，我是连摸相机的勇气都没有，只默默跟在其他信徒身后，按藏民的习俗慢步绕行了三圈，再悄无声息退出来。有些信仰不容亵渎，走近了，你就会自然而然，不敢有丝毫轻慢之心。说的，便是藏区的全民文化。经纶入口处，撩开帷幔，有很多长形的垫子。到过藏区的立马就会明白，是提供给信徒们叩长头用的。我们到的时候，有三位藏区妇女在叩拜，很虔诚，目不斜视、心无旁骛的样子。她们似乎把空余的时间，都奉献给了心中的佛。不像我等闲人，还有太多的分心，泡个网、恋个爱，玩玩其他什么的，在红尘里颠颠倒倒，浮浮沉沉。

　　从白塔出来，便往长青春科尔寺去。这名字很绕口，先生念了好多次，都念不好。不一会儿又问，叫什么来着？常青青什么寺？心情大好啃着黄瓜看着他，看得他羞愧不已自找台阶，说什么藏蛮子取个名字太难记了。不是难记，是没找准方法罢。“长青”，据说是藏文“未来佛”的意思，而我呢，是直接当作字面来理解的；“春科尔”是“法论”，也是音译。试想，谁不指着永恒啊？所以这个名字直接理解为：法论长转、佛意永存。哈，够简洁的吧？！

　　沿途正在打造的，是居民集中区，藏式风格的味道。不得不说，在高海拔的县城里，理塘算相当漂亮的。现代化气氛很浓厚，建筑也比较高端，各种基础配套设施都到位——好像有成都市的功劳，之前曾在街灯的灯柱上，窥见过类似援建的字样。尽管发达如此，也并没有湮没了民族文化。穿着民族服装的人群、骑着摩托车的喇嘛，操着不同口音的游客，让这座城池显得和暖而包容，古老和现代有机融合，民族和汉族和睦相处。多元化的局面，是经济和文化共同进步的体现。

　　在一堵文化墙停下来。看着墙上的字样发怔。先生说，怎么了。给他努嘴，你看看。他便念出声来：“最美的修行，就是在看得见你的地方，眼睛和你在一起，在看不见你的地方，心和你在一起。”念完了，说，写得真好。再看落款，问我，仓央嘉措是谁啊？一句话破功，把我的沉思给弄没了。哭笑不得，以他能理解的语义简答，就是“白天当活佛，晚上会情人”的六世达赖喇嘛。这样的文化墙后来在环路返程时还看见过，句子内容变了：“洁白的仙鹤啊，请把双翅借给我。不飞遥远的地方，仅到理塘转一转，就飞回来。”看来这位情歌活佛为理塘留下了另一种唯美和浪漫诗意，毕竟他的转世灵童在这里出生，也就难怪他虽圆寂在遥远的青海，也要跟这片洁白仙鹤留恋的净土关联起来。

　　先生的关注点却有不同。例如，他会发现人家院墙外的干牛粪，赶紧拍照留存笑得不亦乐乎，说这些牧民生活条件好了，这么漂亮的定居环境，想不到旧习惯还不改；再跟我热烈讨论，这干牛粪烧火取暖会不会有臭味等等。认真想想，好像应该有的吧？但我考虑的是，晒干了会不会又被淋湿。因为有个妇女正在抠下牛粪，整齐码放在露天的小阶边。先生说，不会啊，这种地方很少有雨的，你运气好赶上了而已。说得蛮有道理，否则这干牛粪的传说，也不至于流传下来。

　　长青春科尔寺到了。寺庙外，是个祈愿广场。说是广场，其实不大。一座菩提白塔和一个玛尼堆，差不多占完了——玛尼堆特别规整有范，叠合而成的不是石块而是扁平的石片，且几乎每片都有绘画或者绘字，也就码放出了个性特色。庙门不起眼。但寺庙建筑依山而上，是很有辨识度的。体势巍峨，高低错落，层次分明。

　　不能说“拾级而上”，感觉是偻着背、撑着腿骨上行的。走几步，还得停下喘粗气，毕竟是高海拔的最高处。再然后，跟先生一边门墩坐一个，很门神的姿势休息半天。难得的是，先生也不催促。他对寺庙文化素来不感兴趣，但也愿意贴近了，去感受。从这个意义来说，他也是有佛缘和佛心的人。经常看见有所谓的学佛者，动辄拽着人讲经说法，人家不乐意听，他还不高兴谴责——都说，佛渡有缘人，人既然还没上心，何须强行攀缘？信徒，信徒，先得有机缘信了你，才可能进而成为你的徒——从者。

　　安静坐着，任时间流逝，全然不在意。有时屏息凝神，让思绪飘飞，有时望望远处的雪山，看看近处的道路，有时回眸身后的佛堂，想想关乎存在或者消亡，那种极目云天、绝尘归神之感漫漫涌上心头。先生随口问，这常青青寺庙是干嘛用的？想想在普通人眼里，寺庙无非是佛像啊、经卷啊，活佛们的用品之类，通过日常的朝拜和定期的法会，达成某些收藏、瞻仰和传承的意境吧。但如果这么说，估计会有敷衍他的嫌疑，索性笑笑岔开了话题。

　　差不多休息够了，起身进寺庙逛一圈。香火并不旺盛。另外仨游客除外，就没见其他人，包括信徒之类的了。民工倒有，是外面修路的，进来拿工具什么。有个单腿的喇嘛，拄着拐杖跳来跳去，就在殿堂侧边煮一碗面吃。我虽不歧视残疾人，甚至在某种程度上，很敬佩他们的坚强。但看他跳来跳去的场景，总感觉有点破坏庄严感，也就没了进殿的心思。这就是了，不刻意、不强求，随行随走随看随想，适合我这不受拘束的德行。

　　返程时刻意绕道，理由无他，多逛逛、多感受而已。便来到了格萨尔王广场。这个广场占地面积很宽，虽以格萨尔王的名义，也有格萨尔王的塑像，但整体而言，现代化气息非常浓厚。尤其是一面大的液晶显示屏，让人忽然就有从古老穿越回现代的感觉。

　　格萨尔王我也略知一二，他是古代藏族人民的英雄，一生降妖伏魔，除暴安良，南征北战，使得各部落归于统一。但这位英雄的足迹踏过很多地方，西藏高原、青海湖边、日月山下、丝绸古道，甚至包括四川盆地，那么，设若在其他地方看见“格萨尔王”广场，估计也在情理之中了。谁才是格萨尔王真正的后裔？留给他人争议吧。我只看眼前的场景：已然是黄昏，几位藏服女子在翩翩起舞。显而易见，这是几个积极分子，大部队还在后面。那么，这该是“广场舞”的领地吧？或许她们跳的会是藏族舞蹈，但载歌载舞的欢乐，跟外面的世界接轨，既是歌舞升平的体现，也是理塘的另一道风景线。

　　回到住处，先生说，他走了一万多步。好吧，四千多米海拔，这个记录确实有点牛。逛得久了，腿有些酸痛，又不敢洗澡——疲累之后，高原的忌讳，还是担心感冒。趴在床上，看先生喝着小酒，满脸的舒心惬意，忽而就觉得，一切的辛苦都值了。窗外，是少有人停驻的高城，灯火没有外面的都市璀璨。夜很安静，能听见自己的呼吸和心跳。这一方天空下，足以让人忘却俗世红尘，也忘掉爱恨悲喜。只安然存在，以一块石头，或者一颗星星的状态存在……

   


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